Земля-кормилица
Многолетники из семян
В. МЯГКАЯ
В моем саду радуют глаз многолетники, выращенные из семян. Думаю, что каждому любителю цветов хотелось бы получить из семян, расфасованных в пакетики, большое количество разнообразного посадочного материала. Правда, определяясь с ассортиментом будущих питомцев, нужно исходить из целесообразности их семенного размножения.
Ведь иногда можно получить цветущие растения намного быстрее и проще: делением куста, черенкованием, размножением отводками, прививкой луковиц, т. е. методом вегетативного размножения. Достоинство этого метода еще и в том, что при использовании его полностью сохраняются признаки и свойства сорта. Семенное размножение при всех очевидных плюсах имеет и свои минусы. Так, например, при семенном размножении у адониса весеннего цветение наступает лишь на 4—5-й год. Пройдет также не один год, прежде чем начнут обильно цвести морозники, астильбы, пионы...
Но есть целый ряд цветочных культур, которые несложно и даже целесообразно выращивать из семян. Это морозостойкие травянистые многолетники: люпин, лихнис, аквилегия, мак альпийский, нивяник, пиретрум, гравилат, различные виды васильков, гвоздик и колокольчиков. При подзимнем или весеннем посеве цветение у люпина и лихниса наступает уже в конце первого лета, у других морозостойких многолетников, как правило, на второй год.
Я к подзимнему посеву прибегаю, если семена требуют стратификации — воздействия отрицательных температур, которые повышают их всхожесть. Стратификация необходима семенам василистника, гипсофилы, мордовника, синеголовника, примул и некоторых других многолетников.
Для теплолюбивых растений лучшее время посева — весна. В это время года высеваю махровые сорта лабазника, садовые герани, физостегию, анемоны, астры, гвоздики, девясил, кореопсис, камнеломки, колокольчики, фиалки рогатые, декоративные луки, очитки, пенстемон, пиретрум, эхина-цию и все новые многолетники, до недавнего времени украшавшие только сады Западной Европы, а теперь «приручаемые» нашими российскими цветоводами.
Почва у меня на участке торфянистая, оттаивает медленно и прогревается долго. С посевом в холодную землю не спешу, иначе семена «озябнут», «замокнут» и не дадут всходов. Посев, как правило, провожу с 10—15 мая по 10 июня, использую современные укрывные материалы (лутрасил и др.).
При посеве семян важно соблюсти глубину их заделки в почву. Растения с очень мелкими семенами (камнеломки, эригерон) высеваю в ящики и помещаю в парник или прикапываю на грядке, прикрытой лутрасилом. При таком способе посева семена не «разбегаются» в стороны при поливе и дружно всходят.
Размножаю семенами многолетники-«малолетки», которые нуждаются в периодическом восстановлении: аквилегию, рудбекию, гайллардию, катананхе. Их лучше вырастить из семян, а не прибегать к не всегда эффективному делению куста.
Особо хотелось бы сказать о размножении дельфиниума. Безусловно, деление куста и черенкование сохранят материнские свойства сорта, но у «короля сада» много болезней, а делить и сажать можно только здоровый посадочный материал. Поэтому семенное размножение здесь предпочтительнее.
Высевая различные сорта дельфиниумов под зиму, я не всегда получала хорошие результаты: семена часто не всходили. Избежать неудач удалось, когда изучила особенности этой культуры и учла происхождение различных видов.
Так, сорта дельфиниума, имеющего «корни» на севере, северо-востоке европейской части России, в Сибири, Монголии, на Дальнем Востоке, а также в странах Северной Европы, более холодостойки, и их можно высевать под зиму (дельфиниум высокий и др.).
Сорта группы Пацифик — высокие растения с крупными соцветиями — имеют южное происхождение. Их семена, как и всех теплолюбивых растений, лучше всходят весной и в комнатных условиях. Растения этой группы часто болеют и растут как двулетники. Для всхожести дельфиниума в домашних условиях необходимы полная темнота и сравнительно низкая температура (не выше 16 °С). Поэтому посадочную емкость обертываю темным непрозрачным материалом и помещаю на полку холодильника, предназначенную для хранения фруктов. Через две недели, а иногда чуть позже, появляются «петельки» всходов — пора выставлять их на свет.
Получить всходы многолетников еще не означает их вырастить. Сеянцам предстоит пережить зиму, выдержать морозы, а главное, не вымокнуть весной. Это под силу только растениям с хорошо развитой корневой системой, а также не ослабленным болезнями и вредителями.
После получения всходов и последующей пикировки, примерно через неделю-полторы, приступаю к подкормке удобрениями. Первые две подкормки даю с интервалом в 10 дней гуминовым удобрением «Идеал» из расчета 2 колпачка на 1 л воды или комплексным «Кемира-Люкс» — 1 г на 1 л воды.
С середины июля из подкормок исключаю азот, поскольку избыток этого элемента отрицательно сказывается на перезимовке. В последующие две подкормки вношу не более 50—60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений на 1 м2. Удобрения прекращаю вносить по мере охлаждения почвы. Так, при температуре почвы ниже 10 °С фосфор растениями не усваивается.
Во время летней вегетации молодые растения подвергаются «стрессу»: пересадка на постоянное место, перепады температуры, переувлажнение при затяжных дождях и др. На помощь молодым растениям приходит регулятор роста — эпин. Опрыскивание по листьям его водным раствором (3 капли на 100 мг воды) через каждые 7—10 дней помогает не только справиться со «стрессом», но и уберечь растения от болезней. Практика показывает, что и вредители меньше одолевают посадки, обработанные этим препаратом. Сильные же и здоровые растения способны сами за себя постоять и могут обойтись без эпина.
На зиму укрываю только очень теплолюбивые культуры. Делаю это, когда почва начнет промерзать —в конце октября — начале ноября, иначе растения могут выпреть. Большинство многолетних культур только мульчирую торфом слоем 2—3 см. Это несложный агротехнический прием, но он обязателен, так как значительно повышает температуру почвы и оберегает корневую систему. При таком уходе на следующий год многолетники порадуют вас.
В. МЯГКАЯ, цветовод-любитель.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
