Земля-кормилица
Ускоренное размножение картофеля
Н. ОСТАПЧУК
советы любителям новых сортов и опытной работы
Существует много способов размножения картофеля, которое заключается в размножении световыми и теневыми ростками, отврдками, делением куста, и это интересно проверить.
Хотя на практике в основном принято садить целыми клубнями, даже часто встречаются рекомендации по определенным наиболее оптимальным размерам семенного материала, чаще это 60-80 г (размер куриного яйца), хотя другие утверждают, что лучше 30-50 г.
Практикой и наукой доказано, что размер посадочного клубня значения не имеет. Так или иначе, но мелкие клубни редко кто оставляет на семена и хранит до весны. Но нередко бросовая мелочь, особенно хорошего сорта, давала отменные урожаи. Подобный опыт был почти у каждого, надеюсь.
Насчет резки перед посадкой клубней ещё много запретов, домыслов и споров. Но ведь на заре разведения картофеля в России этот прием широко применяли и утверждали, что он стимулирует прорастание большого количества глазков и почек и позволяет получать высокий коэффициент размножения. Чтобы не переносить инфекцию, нож не сложно дезинфицировать после каждого клубня, например, в крепком растворе марганцовки или медного купороса.
Можно резать клубни пополам, а можно и на более мелкие части 2-3 глазка оставлять или даже всего 1 и вокруг него достаточно кусочка материнского клубня размером с лесной орех. Некоторые обрабатывают срезы 0,05% раствором марганцовки, или 0,1% раствором борной кислоты, методом опрыскивания. Через 3-6 дней после обработки и выдержки тонким слоем при температуре 20-22 градусов и влажности 80-95% и активном вентилировании их высаживают.
Хороший эффект дает опудривание срезов цементной пылью, золой, но не землей или известью. Для огородников можно рекомендовать стимулирующий разрез клубней с перемычкой. Клубни за 20-30 дней надрезают вдоль так, чтобы остался до конца неперерезанный участок толщиной 1-2 см (перемычка).
Ещё А.Т. Болотов подметил, что к произрастанию новых растений у картофеля способны не только клубни и ботанические семена, как считают и сейчас многие, но ростки и наружная трава (ботва) картофеля и даже части картофельной травы. Сам Болотов разрезал стебли на кусочки и садил в землю без корней и подчёркивал, что важно их только почаще поливать.
Для этих целей уже сформировавшийся стебель высотой 20-25 см отделяют от куста, разрезают на отрезки с 2-3 междоузлиями и высаживают во влажную, рыхлую землю. Питомник, чтобы не пересыхала земля, можно накрыть нетканным укрывным материалом или плёнкой так, чтобы плёнка не касалась черенков картофеля. Укоренившиеся черенки высаживают на грядку в открытый грунт, с поливом, как помидоры и другие рассадные культуры. Расстояние в ряду желательно через 25-30 см друг от друга, при хорошо развитой рассаде, допустимо и чаще садить.
Другой прием дает возможность высаживать только ростки, а сам картофель использовать на корм. Если клубни проращивать при температуре 14-18 градусов в тени или на свету, образуются белые или окрашенные ростки. Нужно следить, чтобы клубни при проращивании быть слегка влажными, для чего их каждые 3-5 дней опрыскивают немного водой. Для этих целей выгоняют ростки длиной около 10 см, лучше с небольшими корешками, отделяют аккуратно от клубня и высаживают как обычную рассаду овощей. При раннем проращивании отделенные ростки можно высаживать на доращивание в парник, теплицу или в ящик, банку на веранде, балконе, а клубни, особенно ценных и редких сортов, использовать опять для получения новых ростков несколько раз.
Для этого исходный материал, желательно сортовой и менее вырожденный (крупные или мелкие клубни, резанные части, верхушки или просто очистки), раскладывают в ящики, тазики или большие банки на слой рыхлого грунта и сверху засыпают слоем 3-4 см торфа, перегноя, опилок, но лучше смеси опилок с торфом или перегноем, хорошо поливают и ставят в теплое место. Потом выносят на балкон, веранду, чтобы сдержать бурный рост. Можно использовать уже прогретые, наклюнувшиеся клубни. Появившиеся толстые ростки с корешками отделяют и высаживают в другую посуду.
В достаточно влажной почве они хорошо укореняются и дают прекрасную рассаду, которую после закалки в оптимальные агротехнические сроки (во время высадки рассады помидор), можно высаживать в грунт. Оставленные клубни или части их после выломки первых ростков, при поливе, несколько раз ещё могут дать новые ростки, которые тоже можно высаживать отдельно и выращивать рассаду. Подросшую рассаду не стоит переращивать и изнеживать, а по мере готовности закаливать и высаживать в грунт.
Один мой знакомый из с. Прохладное раскладывал подготовленные к посадке, пророщенные клубни с южной стороны компостной кучи, на склоне и зарывал компостом, укрывал пленкой и ждал появления ростков. Потом пленку убирал, а примерно через неделю выбирал весь разложенный картофель, отделял ростки вместе с корешками аккуратно и высаживал на грядку, как помидоры, с поливом. В почву заглублял ростки на 2/3 и даже на
3/4 их длины. Ряд от ряда 70 см, в ряду 20-30 см.
При необходимости можно использовать клубни на выгонку новой партии ростков, но моему знакомому в этом не было нужды. Он утверждал, что от применения такого способа посадки значительная экономия посадочного материала получается и накапывает он с одинаковой площади с соседом в 3-4 раза больше его. Проверить, что урожай гораздо больше, чем у соседа не удалось, но уж очень убедительно он рассказывал, пришлось поверить на слово.
Режут сейчас перед посадкой или заблаговременно картофель часто. Но одни предпочитают разрезать клубни пополам, другие на четвертинки, третьи на кусочки из 2-3 глазков. Некоторые для посадки срезают с клубней только макушки, а остальное используют на питание. И каждый считает свой привычный вариант более приемлемым. Мы и некоторые коллеги при размножении редких и ценных сортов, когда в лучшем случае приобретешь 1-2 кг, нередко и 1-2 клубня, часто используем кусочки в 1-2 глазка и с каждого килограмма получаем урожай - мешок, это считается как норма.
В неурожайные годы наши предки, да и сейчас некоторые иногда, используют для посадки очистки. Для таких целей при чистке картофеля на питание, очистки надо делать толще, особенно в тех местах, где расположены глазки. Если их сначала подвялить, то потом можно использовать на выращивание рассады или прямо в грунт, предварительно порезав на кусочки хотя бы с одной почкой.
Хотя замечено, что если при посадке целыми клубнями образование нового урожая начинается с момента бутонизации и цветения, то при посадке четвертинками этот процесс начинается одновременно с ростом ботвы, отчего и урожай каждого куста выше в 1,5-2 раза, чем с одного целого клубня. Осталось проверить и удостовериться.
Подмечено, что клубни картофеля в период предпосадочного проращивания, если разложить вперемежку из радиорепродукторов или другими магнитами, образуют более мощные ростки. В дальнейшем растения из этих клубней дают более ранний и обильный урожай.
Многие используют рано весной для укрытия посадок картофеля обычную пленку. Но результат будет намного лучше, если это будет плёнка «Красное солнышко» или полисветан, преобразующая ультрафиолетовые лучи в ультракрасные.
При замачивании клубней перед посадкой и в других случаях обычную воду лучше заменить дегазированной или омагниченной. То же стоит проверить, что более эффективно. Хорошо озелененные и пророщенные клубни перед высадкой часто опудривают просеянной мелкой древесной золой. Это непременно повысит урожай картофеля. При дефиците золы можно использовать зольный настой, «Ускорителя роста ДВ- 47-4». Мы в зольный раствор уже много лет постоянно добавляем «Ускоритель» и нас это устраивает. Хорошо бы проверить отдельно разные варианты и совмещение.
Посадка в спелую почву с температурой 4-5 градусов на глубине заделки клубня. Запаздывание на 5-10 дней ведет к снижению урожая на 20%. Это утверждение спорное, ибо год на год не приходится, а обеспеченность влагой весь период вегетации и, особенно в период клубнеобразования, для картофеля - важный фактор, он меняется постоянно и не предсказуем заранее.
В середине марта или в начале апреля, перебранный семенной картофель, на 30 минут кладут в раствор для питания и обеззараживания клубней: на 10 литров раствора добавляют 60 г суперфосфата, 40г мочевины, 5 г медного купороса, 10 г борной кислоты и 1 г марганцовки (суперфосфат 2-3 дня настоять при помешивании, а медный купорос растворить в горячей воде).
После этого клубни режет вдоль острым ножом, который после каждого разреза дезинфицируют в крепком растворе марганцовки и проращивают в тепле 1 неделю, а потом выносят на террасу, балкон или веранду. К моменту высадки в грунт на посадочном материале образуются толстые зеленые ростки, длиной 3-4 см. Обработка клубней таким способом не только увеличивает урожай, но и ускоряет поступление свежего картофеля к столу на 15- 20 дней.
Так же в средине марта или в начале апреля семенные перебранные клубни замачивают на 1 час в растворе, где на 10 литров воды расходуется по 40 г мочевины и суперфосфата, 5 г медного купороса, 2 г борной кислоты и несколько крупных кристаллов марганцовки. Обработанные клубни укладывают на подстилку из торфа толщиной примерно 15 см и сверху накрывают слоем торфа 10 см, проращивание ведут при комнатной температуре. При таком проращивании кроме ростков образуется и корневая мочка.
При высадке такой картофель быстро набирает силу, кусты формирует раньше обычного. От гибели кусты от морозов спасают укрывным материалом, пленкой или поливами. Для получения хорошего урожая важна хорошо окультуренная почва, хорошее освещение, рыхления и подкормка перед окучиванием.
На тяжелых почвах, как большинство наших, очень полезно разрыхление. Одним из способов разрыхления - применяют пескование, до полуведра речного песка на лунку картофеля. Песок служит хорошим дренирующим материалом для образующегося урожая. Обычно в нем и над ним образующиеся клубни получаются ровными, более крутыми при варке даже в сырое лето и на низком месте.
Конечно, песок можно разбросать по всей поверхности грядки равномерно и заделать, но тогда его надо внести в 3-4 раза больше, чтобы получить аналогичный эффект. Проверялись разные методы и способы пескования тяжелых почв под картофель. Самым разумным признан метод «многоэтажный», когда удобрения и песок в год применения используются наиболее эффективно.
Схема посадки при использовании такого метода - 70 см между рядами и 50 см куст от куста в ряду. Лунки делают гораздо глубже и шире, чем обычно и на дно желательно положить «сырую» органику (навоз свежий, сено подпревшее, компост плохо разложившийся, верхний, или сырая трава), слегка сдобренная минеральными удобрениями. Потом высыпают сверху полведра песка, а сверху перепревший навоз или компост. Их можно давать не в чистом виде, а смешивать с перегнойной почвой (с огуречной грядки и другой). На эту смесь, примерно на уровне почвы, располагают посадочный материал (клубень или его кусочек) с хорошими крепкими ростками и сверху засыпают почвенной перегнойной почвой.
При появлении всходов или при первом подокучиванием очень полезно провести мульчирование почвы в междурядьях перегноем или торфом с добавлением золы. Перед заключительным окучиванием полезно сделать настоящую подкормку, внеся азот, фосфор и калий под кусты.
Раннеспелые сорта картофеля, особенно при ранней посадке, растут более интенсивно и питательные вещества накапливают, и урожай создают за определенный период, а потом вегетацию завершают, каким бы благоприятным не был ещё период. А у поздних сортов вегетацию можно продлить, сохраняя листву и ботву различными защитными мероприятиями. Поэтому в опытах, при использовании разных способов, это надо непременно использовать и при необходимости вносить свои коррективы.
Мы, например, минеральные удобрения вносим при посадке картофеля, в противоположный от клубня угол лунки, или в рядке, но на небольшом удалении (чтобы они не соприкасались). Перед окучиванием иногда вносим в междурядья мочевину и следом окучиваем.
Н. ОСТАПЧУК, агроном.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
