Земля-кормилица
Предзимние заботы
Д. ГОВОРОВ
Ноябрь... Теплых солнечных дней все меньше, а долгими ночами ощущается прохладное дыхание приближающейся зимы. Уже собран и заложен на хранение урожаи, дачный сезон заканчивается.
Однако и в это время работы в саду еще много, ведь именно сейчас человек может помочь растениям нормально перенести зиму, за что они отблагодарят хозяина в следующем сезоне отменными плодами и ягодами
В молодом саду вокруг деревьев необходимо перекопать почву вилами или лопатой, если это не было сделано сразу после снятия плодовю. А тем, кто только планирует разбить сад, необходимо с осени подготовить посадочные ямы и заложить туда удобрения. Как правильно провести эту ответственную операцию и избежать ошибок, которые могут сказаться впоследствии на урожае? С чего начать?
На место предполагаемой посадки устанавливают колышек. К его нижней части прикрепляют шпагат длиной 0,5 м с гвоздем на конце, и при помощи гвоздя чертят на земле круг – это и будет посадочная яма. При копке землю из верхней части ямы (она обычно темного цвета) складывают на одну сторону, а из нижней – на другую. Глубина посадочной ямы должна быть не менее 60 см. В подготовленной яме смешиваются 3-4 ведра перегноя вместе с верхним слоем вынутой почвы. Кроме того, под семечковые культуры (яблоня, груша) добавляют 0,5 кг суперфосфата, 0,1 кг хлорида калия или 0,1 кг золы, 0,3 кг извести. Для косточковых культур, например, вишни, добавьте 0,3 кг суперфосфата, 0,05 кг хлорида калия или 0,6 кг золы и 0,5 кг извести.
Уже плодоносящий сад перед зимой следует полить, перекопать почву в приствольных кругах на дубину 25-30 см. После перекопки в морозный период погибнут личинки вишневого долгоносика, яблонного и сливового пилильщика, других вредителей.
Приствольные круги перекапывают на глубину 18-25 см под яблоней и грушей и на 12-15 см под вишней и сливой. Вблизи штамба почву перекапывают на глубину 5-6 см. Не следует опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 0,6-0,8 см легко восстанавливаются. Более толстые корни нужно оберегать от механических повреждении, особенно у деревьев на клоновых подвоях.
Удобрения и обработка стволов
Под перекопку можно внести органические, фосфорные и калийные удобрения, а также известь. Известь добавляют в кислые почвы один раз в 5-6 лет, в среднем по 350-400 г/кв. м.
Количество удобрения зависит от возраста дерева (расчет дан для приствольного круга одного дерева):
2-4 года: 15-25 кг навоза или 15-25 г действующего вещества фосфора и калия,
5-8 лет: 30-50 кг навоза или 35-50 г действующего вещества фосфора и калия,
9-12 лет: 50-80 кг навоза или 70-100 г действующего вещества фосфора и калия.
Штамбы и толстые скелетные ветви необходимо очистить от мертвых кусков коры. Этот прием позволяет уничтожить коконы яблонной и сливовой плодожорки и других вредителей. Отмершая кора лучше отделяется во влажную погоду. Очищают стволы деревянными ножами, специальными металлическими скребками, проволочными щетками. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить здоровую кору.
Все растительные остатки с деревьев необходимо сжечь. Кроме того, нужно снять и сжечь зимующие гнезда боярышницы, златогузки, мумифицированные плоды. Опавшие листья рекомендуется обработать 5-7% раствором мочевины. В этом случае их можно не убирать и не сжигать, а оставить до весны, чтобы затем закопать в почву. Ведь листья – это и утепляющий материал, и органическое удобрение.
В конце октября от мхов, лишайников и ряда возбудителей болезней проводят опрыскивание деревьев раствором железного купороса (300 г на 10 л воды).
Если на деревьях образовались дупла, их следует заделать. Для этого при помощи стамески или ножа дупло очищают от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины. Затем всю поверхность дупла дезинфицируют 5% раствором железного купороса. Потом дупло заполняют мелким щебнем или битым кирпичом, заливают густым раствором свежегашеной извести или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 3-4 частей песка. Пломба не должна выступать за края дупла
Небольшие дупла на молодых деревьях после очистки можно забить деревянной пробкой так, чтобы она заполняла дупло до краев. При отпиливании пробки делают незначительный порез живой части древесины, окружающей пробку, чтобы вызвать образование наплыва, а рану глубоко зачищают ножом и замазывают садовым варом или масляной краской.
Побелка и обвязка
В зимне-весеннее время из-за резких температурных колебаний днем и ночью происходит отмирание коры и древесины. Такие повреждения называют солнечным ожогом деревьев. Наблюдаются ожоги чаще всего с южной стороны ствола. Чтобы предотвратить их, в начале октября белят штамбы и толстые скелетные ветви. Иногда эту операцию повторяют зимой.
Побелку нужной консистенции готовят следующим образом, в 10 литрах воды разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, а для лучшего сцепления с поверхностью добавляют немного столярного клея. Можно приобрести и готовую побелку. Белят стволы кистями (волосяными или мочальными) или применяют опрыскиватель, сняв с него фильтр и наконечник. В этом случае можно проводить побелку не только стволов и основании, скелетных сучьев, но и всей кроны деревьев. Известковый раствор не только защищает деревья от солнечных ожогов, но и дезинфицирует ствол, уничтожает возбудителей болезней и вредителей.
Молодые деревья с гладкой корой не следует белить, так как они от этого хуже растут, у них медленно утолщается штамб и замедляется газообмен. Такие деревья на зиму лучше чем-нибудь обвязать.
Большой вред саду наносят мыши. Поэтому молодые деревья с наступлением устойчивых заморозков обвязывают лапником (верхней частью вниз), тростником или толем. Особенно важно защитить деревья на карликовом подвое. Их сочная кора служит лакомством для грызунов. Обвязка должна быть плотной, особенно в нижней части, чтобы мыши не могли проникнуть под обвязочный материал. Рано весной обвязку снимают. В зимний период снег вокруг деревьев плотно утаптывают, чтобы мышам было трудно добраться до ствола.
Хороший результат в борьбе с грызунами дают отравленные приманки. Их готовят из семян овса, пшеницы, подсолнечника или кукурузы. На 1 кг семян берут 50-75 г подсолнечного масла и 30 г фосфида цинка (на I порцию 5-10 г). Можно использовать и готовую приманочную форму – бактородензид (2 г/кв. м). Приманку раскладывают в норы грызунов или в специально подготовленные трубки длиной 10-20 см и диаметром 2,5-3 см. Трубки раскладывают около стволов деревьев. Чтобы избежать гибели птиц и животных, важно убрать трубки с приманками рано весной. Можно использовать и такую приманку: 500 г гипса, 200 г муки и 200 г сахара.
Для защиты от зайцев рекомендую укрывать стволы цилиндрами из пластмассы или мелкоячеистой сетки. Иногда стволы и основания скелетных ветвей обмазывают составами, содержащими репелленты (отпугивающие вещества). Вот два рецепта защитных покрытии:
1. Растертая сухая глина – 400 г, известь свежегашеная – 200 г, коровяк – 200 г, креолин или нафталин – 10 г, воду добавляют до образования пастообразной массы.
2. Этиловый спирт – 100 мг, канифоль – 80 г.
После первых морозов (от -5 до -10°С) заготавливают однолетние побеги плодовых культур для прививки. Хранят их в подвале во влажном песке до весны.
Ягодные культуры
Поздней осенью заготавливают рассаду земляники для весенней посадки. Чтобы избежать повреждения растений в зимний период, посадки земляники укрывают ветками, хворостом, лапником. Это делают после того, как почва промерзнет на глубину 5-8 см, иначе возможно выпревание растений. Сорняки, которые выросли осенью в междурядьях, пропалывать не следует, они способствуют снегозадержанию.
В середине осени, пока побеги малины еще сохраняют гибкость, их наклоняют к земле и связывают с соседними. Делают это аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почки. Пригибают побеги в облиственном состоянии. Ветки соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, перемешивают между собой и связывают. Можно все побеги наклонить в одном направлении и привязать к основанию соседнего куста или к колышку, причем они должны находится на высоте не более 30 см от поверхности почвы.
Малину можно подкормить органическими удобрениями. Для этого навоз или перегной укладывают в виде мульчи слоем 7 см вокруг куста и присыпают сверху слоем земли около 2 см.
До середины октября еще можно сажать смородину и крыжовник Следует отметить, что при весеннней посадке, даже в самые ранние сроки, результаты приживаемости этих растении бывают хуже, чем осенью.
У взрослых кустов черной смородины вырезают старые и поврежденные ветки. При этом необходимо помнить, что наиболее продуктивными являются ветви 3-4 летнего возраста.
В то же время проводят глубокое рыхление или перекопку. Перекопка позволяет снизить численность паутинного клеща, пилильщиков, столбчатой ржавчины. Глубина обработки около ряда (на расстоянии 10-30 см от основания кустов) не более 4-7 см, к середине междурядий она может быть увеличена до 12 см. Под перекопку можно внести фосфорные и калийные удобрения Органические, фосфорные и калийные удобрения под крыжовник вносят один раз в 2 года по всему междурядью: навоз, перегной – по 3-6 кг/кв. м, суперфосфат – по 50-60 г/кв. м, хлористый калии – по 20-25 г/кв. м. Заделывают удобрения на глубину 10-12 см.
Если куст крыжовника заражен мучнистой росой, то в первой половине октября необходимо провести двукратное опрыскивание настоем коровяка (1 часть коровяка заливается 7 частями воды, настаивается три дня, затем настои фильтруют и опрыскивают крыжовник с интервалом 8-10 дней). Для борьбы с крыжовниковой огневкой кусты можно окучить почвой слоем 8-10 см.
После окончания всех работ необходимо привести в порядок садовый инвентарь, чтобы он послужил вам и в следующем году. Для этого следует очистить его от земли, наточить режущие части и смазать техническим вазелином.
Д. ГОВОРОВ, «Новый садовод и фермер».
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
