Земля-кормилица
Летний огород
Н. ОСТАПЧУК
Много грозных врагов из вредителей и болезней растений у различных овощей. Они накапливаются постепенно, годами, а потом начинают наносить существенный вред. Справляться с ними проще, если для жизни культурных растений будут созданы хорошие условия.
Всё, за чем осуществляется хороший уход и в плохой сезон благодарит достойным урожаем по сравнению с минимальным уходом. Совсем другое дело, когда культурным растениям плохо, а их вредителям и болезням – хорошо. Сильные, крепкие растения могут самостоятельно противостоять вредителям и болезням и если не меньше повреждаться, то безболезнен-но переносить больший порог вредоносности.
Первейшее дело – уход. Что дает культивация, окучивания и другие рыхления на посевах и посадках. Это прежде всего сокращение испарения влаги и её сохранение в почве, борьба с сорняками, насыщение почвы кислородом. Всё это способствует переходу веществ в доступную для растений форму.
При окучивании растений в большинстве случаев образуются дополнительные корни. Это улучшает питание, обеспечение влагой и увеличивает урожай. Баклажаны, капуста, помидоры дают дополнительные корни, пока стебель в нижней части не огрубел, поэтому с окучиванием этих культур нельзя опаздывать. Первый раз растение надо подокучить, как только они приживутся после пересадки на постоянное место и тронутся в рост, это примерно через 10-15 дней после посадки. Второй раз желательно повторить через 17-20 дней после первого. Окучивание растений надо проводить влажной почвой или после полива.
После каждого полива, жидкой подкормки и дождя почва уплотняется. Как только влага впитается и почва немного подсохнет (не будет налипать на орудия ухода), необходимо срочно провести рыхление. Часто, в летние жаркие дни многие стремятся поддерживать влажность почвы частыми поверхностными поливами, а рыхлить почву забывают. Каждый новый полив вытесняет воздух из почвы и уплотняет ее, а образовавшаяся корка быстро иссушает её. На сухой почве вода, плохо проникает к корням растений, а скатывается в борозды.
Поливать надо только взрыхленную землю и так, чтобы влага достигла основной массы активных корней. После того, как вода впитается, необходимо провести новое рыхление или мульчирование, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги и образование корки.
Прореживание ставит цель оставить растению необходимую площадь питания и достаточно места под сролнцем. Запоздалая прополка или прорывка, загущенная посадка снижают урожайность и качество продукции. Ну и оставленные сорняки при своем интенсивном росте и развитии сильно истощают и затеняют культурные растения.
При прореживаниях как правило, в первую очередь удаляют более слабые и оставляют более сильные и хорошо развитые растения. Иногда, правда, загущение используется, как способ борьбы с перерастанием растений, когда времени для роста и развития много. Это применяется на свекле, особенно сорта «Бордо», иногда на моркови, петрушке, когда нет необходимости выращивать «гиганты». Несколько раз прореживать лучше. При втором прореживании выдернутые растения можно использовать на пересадку, подсадку и в пищу.
Летом сухое внесение удобрений часто нерационально. Лучше ограничиться основным внесением сухих удобрений при посадке, а потом, при необходимости, лучше проводить жидкие и некорневые подкормки. Вместо удобрений, иногда, полезнее сделать полив, но не поверхностный. Полив необходимо делать в утренние или вечерние часы, до жары или после её спада. Ведь при недостатке влаги в почве даже имеющиеся элементы питания бывают недоступными.
КАПУСТА и крестоцветные
В конце мая – начале июня начинает вредить капустная муха, куколки которой зимуют на кочерыгах и в почве, а так же могут попадать в почву с маточниками на семена. Отродившиеся и начавшие вылет (конец 1 декады мая) из почвы мухи, вскоре начинают откладку яиц на посевах и посадках крестоцветных культур под комочки почвы, а отродившиеся через 1-2 недели вбуравливаются в молодые корни и начинают свою вредоносность. Полный цикл развития одного поколения занимает примерно месяц, и начинается лет мух и последующая вредоносность нового поколения.
Более сильные, здоровые, обеспеченные всем необходимым растения сами справляются с вредоносностью личинок без особых потерь (опыты Н. Машара и З. Мурашевской), когда посадки капусты из рассады, выращенной из семян после термообработки горячей водой и обработки микроэлементами кормили до 7 личинок и выглядели нормально, а рядом с такой же заселенностью капуста постепенно пропадала).
Для защиты от вредоносности капустной мухи почву закрывают старой пленкой, либо делают колпачки для укрытия почвы под посадками капусты из нетканого укрывного материала, старых журналов, плотной бумаги после окучивания. Разрезанный по радиусу от края к центру колпачек накладывают на почву вокруг стебля и присыпают землей. Он не пускает муху к земле вокруг стебля, где она обычно откладывает яйца. Убирают колпачки в августе. Как мера защиты капусты от мухи – уплотнительные посадки сельдерея вокруг грядок капусты. Запах сельдерея отпугивает муху.
У редиса лучше уходить от повреждений этой культуры личинками мухи сроками посева. Так ранние посевы круглого редиса, в конце марта – до средины апреля, успевают дать товарную продукцию до наступления массовой вредоносности. Посевы в средине мая длинного и круглого редиса в период яйцекладки мухи так же позволяют получить товарную продукцию без повреждений.
Использование нетканного укрывного материала на посевах редиса и рассады капусты так же защищает эти культуры от повреждений вредителем. Укрытие снимают незадолго до уборки урожая.
Чтобы уберечь редис, репу, всходы капусты от повреждений крестоцветных блошек, посевы опыливают древесной злой по росе или опрыскивают настоем из неё. Настой готовят с вечера, залив 1 стакан древесной золы 2-3 литрами кипятка. На следующий день перемешивают, процеживают и доливают воду в раствор до 10 литров. Опрыскивают, стараясь, чтобы раствор попал не только на верхнюю часть листа, но и на нижнюю. Обработки повторяют через 4-5 дней до появления настоящих листьев, дальше растения без вреда выносят высокую заселенность вредителем.
Кроме этого от блошек можно использовать отпугивающие средства – запах чеснока, дизтоплива или нафталина с опилками, другие остро пахнущие средства. Из химических препаратов базудин в смеси с пылью или песком рассыпают под посадками, или вносят в почву при посеве, посадке.
Капустная и репная белянка, совки, в том числе подгрызающие и другие листогрызущие вредители постоянно очагами наносят существенный вред капусте. Кроме отгивающих и других народных средств, которые эффективны только при слабой заселенности растений, можно применять искусственные пиретроиды и другие новейшие препараты. С июля месяца хорошие результаты дает применение биопрепаратов, особенно лепидоцида на капусте.
Капусте наносит очагами существенный вред и капустная тля, особенно для неё благоприятны жаркие и засушливые периоды, когда сок становится высоконцентрированным и насекомые эти быстрее развиваются. Для тлей некоторые препараты, эффективные против листогрызущих вредителей, малоэффективны или требуют расхода препарата в 2 и более раз больше на 10 литров воды. Поэтому при комплексном заселении плантации рядом вредителей, в том числе и тлей, надо использовать препараты, эффективные прежде всего против тли (актеллик, фосбецид, карбофос, фитоверм).
От килы капусты (наросты на корнях), эффективных мер борьбы для маленьких участков нет. Больные растения следует удалять и сжигать, а место посадки засыпать хлорной известью. В течение 5 лет желательно воздержаться от посадки крестоцветных культур на этом участке.
Когда капуста созрела, её не стоит оставлять больше на грядке, надо убирать и использовать, ибо начнется вскоре бактериальная гниль, от которой можно потерять урожай.
Иногда на созревающей капусте отсрочть уборку помогает надрывание корней, когда растение подтягивают вверх, прокручивают или обкапывают лопатой. Это снижает интенсивность питания и рост немного ослабевает.
Цветную капусту можно получить, если последний посев семян провести до 20 июня. Кочаны красивые, плотные, появляются уже в период заморозков. Растения, которые к сильным морозам не успели дать головку, заносят на веранду, в теплицу и они за счет запаса питательных веществ дают головку.
Н. ОСТАПЧУК, агроном.
Окончание в следующемномере.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
