Земля-кормилица
Секреты картофельного огорода
(без автора)
(Продолжение. Начало в №15)
СКАЗКА - ЛОЖЬ
О мешке картошки с одного куста
По легенде один зажиточный крестьянин послепетровских времен заготавливал для перепревания выбросы, т.е. по-нашему компост, и выронил в одну из ям картофелину. Там она начала прорастать, а крестьянин продолжал засыпать проростки очередными порциями отходов.
Когда же яма была наполнена, то на вершине образовавшейся кучи красовался единственный картофельный куст с цветами.
Осенью крестьянин решил вырыть куст, но не тут-то было. Унизанные гирляндами клубней стебли шли глубоко в компост. Разворошил он кучу и накопал, как рассказывали очевидцы, больше мешка клубней.
Компост сложил обратно в кучу, а весной обнаружил, что в той куче, где компост перелопачивали, он был рассыпчатым, а в других же заготовках лежал пластами. Так одновременно был открыт русскими еще один важный прием - перемешивание компоста при его приготовлении. Правда, позднее стало известно, что такой же прием применяли китайцы. Они выращивали картофель в специальных углублениях различного диаметра.
Многократно этот способ посадки забывали, но потом его снова “открывали”. Картофель с успехом выращивали в непригодных для квашения бочках, а с развитием техники стали использовать для этой цели отслужившие свой срок покрышки.
Способов закладки клубней в емкости тоже было несколько. Сначала обходились одним клубнем, который помещали на дноемкости на подушку из компоста толщиной 5-6 см и присыпали слоем 9-10 см. Затем, после появления всходов высотой 2-3 см, добавляли такой же слой земли. Так поступали несколько раз. В конце вегетации картофельный куст представлял собой гирлянду из клубней различного размера. Урожай обычно был в несколько раз выше, чем от одного картофельного куста или с единицы площади.
Если площадь емкости 1 кв.м и глубина 0,8-1 м, то часто применяют такую схему посадки (рис.1), которая заключается в том, что при появлении очередных всходов на слой их засыпки высаживают следующие клубни. Эту операцию повторяют 4-5 раз. После появления всходов всех сроков посадки их снова засыпают, а затем подокучивают. Убирать урожай начинают постепенно, с последнего срока посадки.
Надо отметить, что применение для этих целей всевозможных старых покрышек и другого наземного материала не исключено, но связано с ухудшением условий произрастания картофеля - перегрев, быстрая потеря оптимальной влажности и т.д. Эффект будет значительно меньшим.
На периодичности засыпания растущих проростков картофеля основан новый способ посадки картофеля (рис.2) в М-образное посадочное ложе. Для этого в центре гребней делают окучником или мотыгой бороздки глубиной 8-10 см, смещая почву по краям гребня. В результате образуется рыхлое посадочное ложе М-образной формы, в которое помещают клубни и присыпают почвой, взятой с краев посадочного ложа, слоем 2-3 см. Клубни находятся в более благоприятных условиях, чем при обычных способах посадки, поскольку почва в зоне их расположения быстро прогревается, а выпавшие осадки стекают к корневой системе.
Для образования гребней при М-об-разном способе посадки необходимо 3-4 раза подсыпать почву к гребням. Этот прием вызывает более раннее клубнеоб-разование, рост дополнительных столонов и корней. Причем картофель получается более вкусным, с меньшей глубиной глазков и содержанием крахмала на 2,0-2,5% больше, чем при обычной посадке. Урожай при этом способе может составлять 1000-1200 кг с сотки.
ОБОШЛИСЬ БЕЗ ПРОБИРОК
Как быстро размножить картофель?
Идеальным способом ускоренного размножения картофеля считается пробирочная культура. Но мы так не считаем, поэтому пошли дальше...
Всякий ценный сорт (достаточно иметь хотя бы один здоровый клубень) можно быстро размножить на дачном или приусадебном участке, даже на балконе.
Присмотритесь к своему огороду. На нем всегда найдется несколько здоровых кустов. Если таковых не окажется -лишний повод подружиться с соседями или с сортоиспытателями на ГСУ. Там всегда есть новые сорта. Особо привлекательные возьмите на заметку. Чтобы не ошибиться в выборе, после того как картофель отцвел, но ботва еще зеле. ная и не наступила фаза естественного увядания, выкопайте приглянувшиеся вам кусты, оцените их по урожайности, товарности клубней, по признакам наличия парши, ризоктонии и других болезней. Наиболее продуктивные и здоровые уберите отдельно и обязательно сохраните на посадку в следующем году.
Зеленую ботву самых лучших растений не выбрасывайте, тут же пустите в дело, чтобы от каждого зеленого листа за 20-25 дней получить дополнительный урожай листоклубней небольшого размера, но вполне пригодных на семена.
Процесс клубнеобразования идет естественным путем: зеленый лист продолжает жить, отток ассимилянтов поступает в пазушную почку (так называемую боковую меристему) — зачаток новой жизни. И за сравнительно короткий промежуток времени (20-25 дней) образуется клубень. Невероятно. Но факт!
Итак, убедившись в том, что отобранный куст картофеля наиболее урожайный, клубни выровнены и переход от мелких к крупным постепенный, в урожае нет больных и уродливых клубней, можно смело приступать к простой и доступной каждому операции по выгонке листоклубней.
Для этого разрежьте каждый стебель зеленой ботвы выкопанного высокоурожайного куста так, чтобы иметь черенки стебля с листом и пазушной почкой. Поместите на 5-6 часов черенки в сосуд со слабым раствором обычной марганцовки. Она сможет предотвратить опасность заражения патогенами и, самое главное, вызовет быстрый отток ассимилянтов листа в пазушную почку, чему, как известно, способствует калий.
Высадите загущенно, рядками через 2-3 см, на такую же или чуть большую глубину обработанные марганцовкой черенки на небольшом свободном участке (можно в ящики, наполненные обычной почвой). В жаркую погоду обязательны притенение от прямых солнечных лучей и поливы дождеванием.
Через 10-15 дней у нормально принявшихся черенков зеленые листья начинают желтеть — и в дальнейшем, естественно, увядать и усыхать. Можно не удержаться от соблазна и посмотреть, как учил Козьма Прутков, “в корень”. Но плохо, если черенок уже укоренился. В этом случае дополнительный урожай ожидать придется долго, пока растение вновь не пройдет все стадии роста и развития. Чаще всего черенки не укореняются из-за того, что картофелевод поспешил и не в тот срок взял ботву для выгонки листоклубней. Укорененные листья без пазушной почки могут очень долго вегетировать, оставаясь зелеными, но клубней они не дадут, сформируют лишь каллус. Мы рекомендуем работы по выгонке листоклубней начинать в тот период, когда наступит фаза “конец цветения” и под кустом с зеленой ботвой уже сформировался нормальный основной урожай клубней - гарантия того, что зеленую ботву для размножения возьмешь не как “кота в мешке”.
Когда черенкуются растения в пробирках, работы, проводятся вслепую, поэтому нередко получается, что оздоровленный в лаборатории сорт - Федот, да не тот.
Дополнительную продукцию в виде мелких листоклубней убирать следует после того, как листья засохнут и клубень полностью сформируется (не раньше, чем через 25-30 дней). Некоторые сорта могут дать листоклубни и раньше. Перед закладкой на хранение их желательно выдержать на свету (в пакетах с отверстиями для газообмена), хранить при таких же режимах влажности и температур, как и обычные клубни основного урожая. Места они занимают мало.
Применительно к листоклубням верна поговорка “Мал золотник, да дорог”.
Весенняя посадка такими мини-клубнями (массой от 0,5 до 5 граммов и более, в зависимости от сорта и крупности листа) обеспечивает получение высокого урожая с преобладанием товарной фракции клубней, сохраняет все признаки того или иного сорта. Мутации или нежелательные отклонения возможны только при соответствующей обработке мутагенами. Для большей гарантии поддержания высоких кондиций мы рекомендуем для выгонки листоклубней не брать нижний и верхний лист -из-за возможной разнокачественности пазушных почек. Вероятность всевозможных нежелательных отклонений от нормы при искусственном пробирочном размножении картофеля гораздо выше, так как не исключается наличие мутагенов в питательных средах и многое другое. Процесс получения листоклубней в естественной среде (почве) протекает нормально, постепенно укорачивающийся световой период ускоряет клуб-необразование. Предлагаемая нами безотходная биотехнология в картофелеводстве имеет большое будущее. В пробирках можно, а почему не выращивать проще — без них?
ПОЙДЕМ САЖАТЬ КАРТОШКУ!
Сроки посадки. Непременные условия интенсивного прорастания клубней и получения полноценных всходов - тепло, влага и рыхлое состояние почвы. Картофель высаживают, как только почва станет спелой (хорошо крошится) и на глубине 10-12 см прогреется до 6-8°. Это обычно бывает, когда установится среднесуточная температура воздуха выше 8°, что совпадает с образованием небольших листочков на березе. По времени в условиях Подмосковья это приходится на первую декаду мая. При более низкой температуре появление всходов задерживается, усиливается поражение растений различными болезнями (физоктония, черная ножка), что приводит к изреживанию всходов, связаннным с гибелью ростков, а в ряде случаев и с загниванием клубней.
Многолетние наблюдения за погодой показывают, что вероятность сильного повреждения всходов картофеля заморозками при посадке его в оптимально ранние сроки незначительна.
Формирование поверхности участка. При посадке картофеля необходимо очень хорошо представлять себе почвенно-климатические условия местности, на которой расположен участок. Нередко картофелеводы имеют дело с низкими участками, близким стоянием грунтовых вод. На таких участках лучше всего сажать картофель на гребнях или грядках, формируя их за 3-5 дней до посадки, перемещая почву из центра междурядий (шириной 60-70 см) в рядок и подсыпая ее до высоты 22-25 см. В случае сильного переувлажнения почвы насыпают более высокие гребни и увеличивают ширину междурядий. Например, при ширине междурядий 80 см можно образовывать гребни высотой 25-30 см, а при ширине 90 см -35-40 см.
Однако необходимо иметь в виду, что при увеличении ширины междурядий по сравнению с обычными (60 и 70 см) густота посадки клубней будет уменьшаться. Поэтому, чтобы не снизить урожай картофеля, лучше сажать его в гребень на расстояние до 15-20 см между клубнями.
Другой формой поверхности на переувлажненном участке могут быть грядки. Их формируют за 5-7 дней до посадки и шириной 110-120 см с тем расчетом, чтобы на одной гряде размещать два рядка. Между грядами устанавливают расстояния 40-50 см.
Глубина посадки. Для лучшего прогревания и прорастания клубни картофеля при ровной поверхности участка высаживают мелко, на глубину 3-4 см. При посадке в гребни рекомендуется следующая глубина: на легких супесчаных почвах 8-10 см, на пойменных землях и торфяниках 6-8, и на суглинистых почвах 5-6 см, считая расстояние от верхней части клубня до поверхности.
Густота посадки. Общее требование, которое необходимо учитывать при определении густоты посадки, состоит в том, чтобы к началу цветения растений, то есть к моменту окончательного формирования ассимиляционного аппарата, вся поверхность почвы была закрыта листьями. Только в этом случае солнечная энергия будет использована наиболее полно и будут созданы предпосылки для получения наивысшего урожая. На засоренных участках такие посадки являются также надежным средством борьбы с сорной растительностью. Более густую посадку применяют, когда хотят получить от крупноклубневых сортов достаточно равномерный материал средней крупности. При больших площадях питания они нередко склонны давать значительное число дуплистых клубней. Крахмалистость при загущенной посадке возрастает на 0,2-0,7% и более.
Отметим, что встречаются рекомендации высаживать клубни с расстоянием между рядами 50 см. Это мало, так как при обработке будет повреждаться корневая система, а из-за недостатка почвы для окучивания происходит массовое озеленение клубней. Лучшим расстоянием между рядами следует считать 60-70 см для раннеспелых сортов и 80-90 см - для позднеспелых.
Для раннеспелых сортов густота посадки должна составлять 550-600 кустов, а позднеспелых 450-500 кустов на одну сотку. В этой связи и схемы посадки должны быть соответственно такими: 60x25, 60x30, 70x30, 70x35 см.
КАРТОФЕЛЬ НА ГРЕБНЯХ
Имеет смысл сажать картофель на суженное дно борозды, засыпать тонким слоем почвы и поэтапно окучивать. Лучшие результаты получаются при создании М-образного посадочного ложа после нарезки гребней. Сначала размечают участок с междурядьями 70 см, затем от центра будущего рядка на ширину 30-32 см в ту и другую стороны вносят 500-600 г органических и 30-35 г минеральных удобрений. Почву после этого рыхлят на глубину 8-10см, вносят 250-300 г органики, 15-20 г минеральных удобрений и опять перемешивают, затем насыпают почву еще слоем 10-12 см, вносят 150-200 г органики и 8-10 г минеральных удобрений на погонный метр.
В образовавшемся гребне делают посадочное ложе глубиной 5-10 см. На легких почвах оно мельче, на тяжелых глубже. Посадочное ложе формируют углом и в него после прогрева высаживают клубни с расстоянием между ними 25-35 см. При засыпке клубней используют хорошо прогретую рыхлую почву с вершины гребня. Слой почвы, которым присыпают клубни, не должен быть больше 2-3 см. Через 5-7 дней после посадки проводят первую обработку, при которой наращивают ранее образованный слой почвы над клубнем. При появлении всходов продолжают наращивание гребня, а затем увеличивают его до образования овальной формы.
При таком способе выращивания картофеля обеспечивается активный прогрев почвы и создание оптимальных условий для прорастания клубней. Прибавка урожая с одной сотки составляет до семидесяти килограммов.
МЕНЮ ДЛЯ КЛУБНЯ
В практике существует два способа применения удобрений: разбросной и местный. В первом случае разбрасывают органику равномерно по всему участку и заделывают при перекопке зяби. Оптимальной нормой внесения является 400-600 кг на 100 м2. По второму способу навоз или компосты вносят в борозды или лунки, в которых размещают клубни картофеля.
При недостатке навоза можно приготавливать компосты из растительных остатков, сорняков, бытовых отходов, ила озер и прудов. Ил в качестве удобрения можно использовать и в чистом виде, однако в этом случае нужно его проветривать в течение лета, чтобы уменьшить содержание вредных закисных соединений. Прекрасным органическим удобрением служит сапропель, в большом количестве скапливающийся в водоемах.
Куриный помет также очень ценное органическое удобрение, однако норма внесения сырого помета не должна превышать 200-400 кг на 100 м2. Увеличение норм помета не обеспечивает прибавку урожая, а вкусовые качества клубней снижаются. Ухудшается и лежкость картофеля, нередко он становится непригодным для длительного хранения. При использовании помета полезно увеличивать дозу фосфорных удобрений в 1,5-2,0 раза.
Эффективное средство повышения урожаев картофеля - минеральные удобрения: из азотных удобрений наиболее эффективны аммиачная селитра - 1-2 кг на 100 м2 или мочевина (карбамид) - 1-1,5 кг на 100 м2. Норма внесения двойного суперфосфата 5-10 кг, а хлористого калия 2-4 кг на 100 м2. Сернокислый калий (сульфат калия) более эффективен при внесении под картофель, чем хлористый калий, так как не содержит хлора. Его норма внесения 2-4 кг на 100 м2. При наличии сложных минеральных удобрений их вносят: нитрофоску - 5-6 кг, нитроаммофоску - 3-4 кг на 100 м2. В этом случае одинарные удобрения вносить не следует.
На супесчаных и песчаных почвах картофель больше всего нуждается в азоте. На суглинистых почвах - также в азоте и минимально в калии, на черноземах на первом месте стоят фосфорные удобрения. В поймах рек и на осушенных торфяниках высока эффективность калийных удобрений.
Ранние сорта сильнее реагируют на повышенные дозы минеральных удобрений, чем поздние. Последние затягивают вегетацию и не успевают накопить урожай, качество клубней снижается.
Эффективность минеральных и органических удобрений возрастает, если их применяют совместно - смешивают перед употреблением либо разбрасывают: сначала минеральные, а затем органические, и перекапывают, чтобы не допустить высыхания и потерь азота.
УРОЖАЙ В ИЮЛЕ
Семенной фонд надо подержать на свету - чтобы клубни зазеленились, чтобы в них накопился соланин - яд, который спасает их от загнивания и от грызунов. Это можно сделать и осенью, и весной, за месяц до посадки. Клубни мягкой щеткой промывают, укладывают в “дышащие” ящики в 1-2 ряда. Можно на тонкую проволоку или леску нанизать клубни и подвесить перед окном. Неплохо использовать полиэтиленовые пакеты, мешки. В них делают отверстия для воздуха, укладывают клубни, завязывают веревкой, перехватывают посередине и вешают на перекладине перед окном. За время проращивания 2-3 раза опрыскивают водой. Как показали наблюдения, предварительное проращивание просто необходимо. Такой картофель на 20 дней раньше зацветает.
Проращивание способствует накоплению ростовых веществ. Растения, выросшие из проросшего клубня, образуют мощные корни, способные лучше усваивать питательные вещества.
Проращивают клубни 35-40 дней. Температура в помещении не должна превышать 12-14 градусов, более высокая приводит к тому, что клубни теряют воду, становятся дряблыми и дают слабые проростки. Если в помещении мало света, его усиливают электролампами или трубками люминесцентного света.
После проращивания клубни снова внимательно просматривают и выбраковывают те, которые не дали ростков или дали очень тонкие или же вместо ростков образовали дочерние клубеньки. Бракуют и те, что проросли очень поздно.
Крупные клубни разрезают вдоль на части с таким расчетом, чтобы каждая часть имела массу 25-40 граммов и 2-3 ростка. Нож обеззараживают в растворе марганцовки. Это делают непосредственно перед посадкой.
К РОСТКАМ БЫ ДОБАВИТЬ И КОРНИ!
При проращивании клубни дадут толстые темно-зеленые ростки. Но для ранних всходов нужно добиться того, чтобы они дали еще и корни. Приготовьте опилки и раствор минеральных веществ. Берут 60 граммов суперфосфата, заливают 10 литрами кипятка, настаивают двое суток, настой сливают в другое ведро, добавляют в него 30 граммов хлористого калия, по 2 грамма медного купороса и борной кислоты и 0,5 грамма марганцовки. Перемешивают и этим раствором увлажняют опилки.
Дно ящика закрывают слоем опилок (2 см), на них укладывают пророщенные клубни верхушками кверху и ставят на свет. Через 5-6 дней появляются многочисленные белые корни. Клубни осторожно, чтобы не поломать ростки, вынимают и вместе с опилками сажают в лунки.
Перед посадкой участок должен быть перекопан, освобожден от сорняков, разрыхлен. В Нечерноземной полосе России ранний картофель высаживают в конце апреля - начале мая, когда температура на глубине 10 сантиметров станет плюсовой (1-2 градуса). В это время земля еще влажная, в ней вязнут ноги. Ходят по доскам, с них же копают лунки. Глубина 30 см расстояние между рядами - 60 см, между лунками - 25-30 см. Сажают по шнуру и заранее сделанному шаблону.
ВСЕГО ЛУЧШЕ - ЦЕЛИНА!
Если земля неплодородная, в лунку кладут 1 кг компоста, 1 ст. ложку птичьего помета в порошке, 1 ст. ложку древесной золы, перемешивают, кладут 2 горсти увлажненных опилок, закрывают 2 см земли и на нее кладут клубень верхушкой кверху. Присыпают только 3 см земли, чтобы клубни прогревались солнцем. Помогает клубням прогреваться и пленка, положенная на посадки.
Если картофель размещают на грядках, то его высаживают в 2 ряда, отступая от края гряды на 15-18 см. Напомним садоводам, что при несбалансированном питании, когда дают много азота, но недостаточно фосфора и калия, картофель “жирует” - происходит мощное развитие ботвы.
Добавки микроэлементов помогают росту, являясь дополнительным питанием. Кроме того, микроэлементы переводят запасные питательные вещества в усвояемые для растений формы. Благодаря микроэлементам всходы появляются раньше на 3-5 дней.
Картофель выращивают на солнечных участках, гряды располагают по направлению с севера на юг, что обеспечивает фотосинтез. Наилучшая почва для картофеля - целина. Надо учесть, что в тени, при слабом освещении, стебли у картофеля вытягиваются, ботва желтеет, урожай резко снижается или его совсем не бывает. Вместо клубней вырастает только ботва, а в почве - белые столоны. Кислые почвы обязательно известкуют—300 граммов на квадратный метр.
НЕ ПОТОПАЕШЬ - НЕ ПОЛОПАЕШЬ
О высокой урожайности голландских сортов картофеля наслышаны все. Ну и, следуя моде и рекламе, многие отказались в их пользу от отечественного картофеля. А испробовав, пишут нам, что зря потратили деньги и силы: ожидаемого урожая не получили. Однако сорт ли виноват? И не важно, иностранного он или отечественного происхождения.
В различных районах страны была проведена производственная проверка голландской технологии в сравнении с отечественной. Она показала, что там, где соблюдались элементы отечественной, преимущество голландской было не столь велико (20-30 кг с сотки), а при нарушении элементов отечественной технологии урожай картофеля на участках, где он выращивался по голландской, был выше более чем в два раза.
По своей природе картофельное растение не способно иметь урожайность ниже 200-250 кг с сотки. Недобор по-существу является оценкой деятельности человека.
При выращивании же голландского картофеля все элементы технологии особенно взаимосвязаны, хотя среди них есть основные, в большей степени ответственные за урожай. Их недооценка -главная причина снижения урожаев.
Выращивание картофеля по голландской технологии имеет ряд особенностей и предусматривает обязательное выполнение определенных операций.
Размещение картофеля. Только на выровненных участках, наличие склонов недопустимо. Почва должна иметь не менее 2-2,5% гумуса. Обязательно предусматривается чередование культур с таким расчетом, чтобы картофель размещался на одном участке с интервалом три года.
Внесение удобрений. Органические удобрения в виде перегноя или компоста вносят под предшествующую культуру или под перекопку участка с осени из расчета 400-500 кг на сотку. В это же время заправляют в почву фосфорно-калийные удобрения в виде суперфосфата, хлористого калия или калийной соли из расчета 5-10 кг на сотку. Азотные удобрения дают в виде аммиачной селитры из расчета 5 кг на сотку весной под перекопку участка или боронование. Необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения органических и минеральных удобрений.
Обработка почвы. Осеннюю почву рыхлят на глубину 22-27 см с перевертыванием верхнего слоя. Весной закрытия влаги, т.е. боронования, не делают, чтобы земля скорее подсохла. Затем рыхлят верхний пласт с помощью фрезерного культиватора с вертикальным или горизонтальным вращением ножей. Обрабатывают почву на глубину 12-14 см. Огородники вместо этого могут воспользоваться вилами, у которых расстояние между зубьями 20-30 мм, а толщина зуба 5-6 мм. Эти вилы должны иметь ограничитель по глубине.
Обработка почвы на глубину 12-14 см не нарушает капилляры, по которым почвенная влага поступает к маточному клубню, поэтому растения меньше страдают от недостатка влаги в период засухи. При такой обработке сроки посадки можно приблизить на 7-10 дней.
Семенной материал. При голландской технологии качеству посадочного материала придается исключительное значение. Семенной картофель должен быть высокой репродукции, стопроцентной сортовой чистоты и всхожести, а клубни - выровнены и откалиброваны. Перед посадкой их подвергают проращиванию (до достижения ростков длиной 2-5 см). Такие проростки при посадке не обламываются, быстро набирают силу.
Посадка. Не допускается разрыв во времени между подготовкой почвы и посадкой картофеля. Ранние сроки способствуют формированию максимальной листовой поверхности и более быстрому накоплению урожая картофеля. Оптимальный срок посадки клубней наступает, когда на березах появляются листочки. К этому времени почва успевает достаточно прогреться. Посадка по голландской технологии проводится с междурядьями 75 см. Ее густота должна удовлетворять биологическим особенностям сорта, создавать в основном за счет мощной листовой поверхности и корневой системы предпосылки для проявления его потенциальных возможностей. В этой связи при использовании голландской технологии густота посадки дифференцируется от 40 до 100 тыс. клубней на гектаре или от 400 до 1000 клубней на сотке.
Ранние сорта, образующие менее развитую корневую систему, высаживают гуще (600-650 клубней на сотке), поздние сорта -реже (400-450 клубней). Резаные клубни, верхушки и мелкие картофелинки требуют меньшей площади питания, чем крупные клубни, поэтому их высаживают чаще.
При посадке формируют гребень высотой 8-10 см, шириной в основании 30-35 см. В этом случае оставшаяся часть почвы в междурядьях впоследствии будет использована на формирование гребня с большей высотой.
Уход. В задачу ухода за картофелем входит формирование урожая клубней в гребне выше дна борозды (наиболее благоприятное условие для роста и развития).Сорняки после посадки прорастают на 14-18-й день, кэтому же времени проростки картофеля приближаются к поверхности гребня, в связи с чем осуществляется междурядная обработка.
Из разрыхленной в междурядьях почвы мотыгой формируется трапециевидный гребень определенной конфигурации: высота
23-25 см (то есть от центра одного междурядья до центра другого), ширина по верху 15-17 см. Площадь поперечного сечения такого гребня составляет 950-1000 см2. Поверхностный слой почвы на склоне и вершине гребня уплотняется и приглаживается лопатой.
Сформированный объем почвы в гребне дает возможность продолжительное время сохранять оптимальный запас влаги даже в засушливые периоды, в то же время высота и форма гребня способствуют сбросу избытка влаги при переувлажнении. Других междурядных обработок после образования гребней по голландской технологии не предусмотрено. Поэтому для борьбы с сорняками используется гербицидная технология. Наиболее широкое применение нашел препарат “Зенкор”, который обладает высокой эффективностью при действии на сорняки и избирательной способностью по отношению к картофелю.
Садоводы и огородники могут заменить использование гербицидов боронованием по гребню и вдоль его сторон, причем после каждого боронования восстанавливается гребень в прежнем виде,
Борьба с болезнями и вредителями. Подчеркнем, что голландская технология предусматривает активное проведение работ по борьбе с болезнями и вредителями, среди которых на первом месте стоит такая напасть, как фитофтороз. В борьбе с ним проводят 5-6 обработок. Первая - обязательно до появления признаков болезни, в это время работают контактными препаратами типа поликар-боцин. Затем, через 7-10 дней после первой обработки, используют препараты системного действия типа ридомил.
Уборка. После уничтожения ботвы, в зависимости от сорта и назначения картофеля, клубни выдерживают в почве 10 дней и более. Этот прием способствует получению зрелого, здорового картофеля с окрепшей кожурой, что снижает механические повреждения клубней, повышает их сохранность.
Так что, приобретая посевной материал, картофелеводы-любители должны отчетливо понимать, что ряд элементов является необходимым для получения высоких урожаев как в голландской, так и в отечественной технологии.
(Окончание в следующем номере.)
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
