Земля-кормилица
Основная работа – осенью
А. ПАНИН.
На соседнем участке я заметил необычные посадки томатов. Растения стояли колоннами, сплошь усыпанные плодами. Я заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами, которые и рассказали мне о своем способе выращивания томатов. Опираясь на собственный многолетний опыт и опробовав этот способ на практике, я усовершенствовал его.
Основная работа по подготовке посадочных лунок для томатов проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Второй плюс: на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
Итак, осенью, на расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга надо выкопать лунки глубиной 30 и шириной 45-50 сантиметров. Землю, вынутую из лунок, уложить по периметру. Дно лунок прорыхлить вилами на глубину 15-20 сантиметров. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву: ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растений влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили на плодах из-за пересыхания почвы.
В центр каждой лунки надо вбить прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпать по одному ведру полуперепревшего навоза, добавить ведро любого перегноя или лесной земли, а потом еще ведро песка. После доверху засыпать землей, вынутой ранее из лунок, добавив в нее треть 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровую банку золы.
Содержимое лунки следует тщательно перемешать, а из оставшейся почвы сделать вокруг прочный бортик высотой 6-8 сантиметров. Лунка готова.
Весной, когда минует угроза заморозков, длинным, прямым, заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 сантиметров от бортика нужно будет сделать в лунке несколько проколов на глубину 40-50 сантиметров.
Далее из парника выкапываю цветущую рассаду – она должна быть высотой не менее 55-60 сантиметров. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они, не загибаясь, свободно прошли в сделанный в лунке прокол.
Нижние листья обрываю, сверху оставляю 3-5. Растения опускаю в прокол.
В одну лунку высаживаю 3-5 кустов одного сорта. Заполнив рассадой все проколы в лунке, беру лейку без насадки и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все проколы с рассадой. На лунку расходую одну лейку воды.
После того как рассада высажена, почву в лунках мульчирую до верхнего края бортика любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется чаще поливать, а после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно прорыхлят землю.
В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем все растения подвязываю одной ленточкой или шпагатом, а пасынки не обрываю. Растущие томаты тоже подвязывать не надо, так как они сами удобно располагаются на загущенных стеблях и листьях.
Удобрять растения нет необходимости, поскольку все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50), или навоза (1:25).
Опрыскивать растения надо три раза. Первый, перед высадкой, – 1-процентным раствором бордоской жидкости или Окси-хомом, а потом еще дважды после высадки, соответственно через 15-20 и 35-45 дней, раствором Фундазола или Окси-хома.
Высаженные таким образом томаты дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро идут в рост, хорошо развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе можно собрать 25-40 килограммов томатов.
Рассада, конечно, должна быть отличного качества. Для ее выращивания осенью я рою небольшую яму шириной 50-100 сантиметров и глубиной примерно на штык лопаты. В эту яму набиваю полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50 процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовываю.
Сверху из досок или плоского шифера устраиваю ящик без дна высотой 20 сантиметров, поверх устанавливаю дуги, накрываю пленкой и оставляю до весны.
В конце февраля – начале марта перегной в яме разрыхляю вилами на всю глубину, после этого хорошо проливаю из лейки теплым (35-40 градусов) раствором мочевины или селитры (30-40 граммов на 1 литр воды). Затем засыпаю ящик просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравниваю и слегка утрамбовываю.
За день до высадки семян (в наших краях – 15-25 марта) из лейки проливаю землю в ящике горячим (до 50-70 градусов) раствором марганцовки темно-розового цвета и гут же накрываю пленкой.
На следующий день приступаю к высадке семян.
Для этого снимаю пленку и на расстоянии примерно 5 сантиметров друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 сантиметра. В них высеваю семена: в каждую бороздку – только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен. Сорта беру высокорослые, самые лучшие, урожайные и устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена 1-сантиметровым слоем перегноя, уплотняю и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода. ставлю дополнительные дуги и утепляю парник вторым слоем пленки.
Когда появляются всходы, обязательно удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 граммов на 10 литров воды). К началу мая я получаю крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 сантиметров.
А. ПАНИН.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
