Земля-кормилица
Сладкие ягоды
С.П. БАРАНОВ
(Окончание. Начало в предыдущемг номере.)
ПОД УГЛОМ 45°
При посадке саженцы заглубляют в почву примерно на 7-10 см, т. е. так, чтобы половина оставленных почек на стебле (пеньке) оказалась в почве.
Саженцы сажают примерно под углом 45° к поверхности почвы. Это необходимо для того, чтобы обрезанные стебли можно было легко разложить веерообразно. Такая раскладка и заглубленная посадка способствуют образованию дополнительных корней, получению более широкого основания куста со свободно расположенными основными ветками и возобновлению побегов из подземных почек заглубленной части стебля и корневой шейки. При этом куст сформируется значительно сильнее, а, значит, будет давать хороший урожай.
У каждого саженца делают лунку, в которую выливают примерно ведро воды. Затем мульчируют перегноем, торфом или сухим песком.
При весенней посадке требуется 4-5-кратный полив, в зависимости от погодных условий. Посаженные осенью растения на зиму целесообразно окучивать.
МОЛОДЫЕ И КРАСИВЫЕ
Молодыми считаются посадки до 4-5 лет. В это время с помощью обрезки целенаправленно формируется куст с ветвями разных возрастов. С 4-5 лет, в зависимости от сорта, кусты вступают в полное плодоношение. Выше уже сказано, что во время посадки у саженца обрезают каждую веточку надземной части, оставляя 2-3 почки на каждой ветке. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять и больше. Но увлекаться этим не следует. Чем слабее саженец, тем сильнее следует его укорачивать. Это делается для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части и усилить их рост. К концу первого года куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.
В последующие 3-4 года в октябре или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из почвы самых сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а остальные целиком вырезают. У черной смородины рекомендуется осенью первого и второго года однолетние ветки, а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на 1/3 годового прироста. А если рост был слабым, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.
Итак, к пятому году куст сформирован. В нем должно быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего не более 20.
Формирование красной смородины и крыжовника почти ничем не отличается от черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет, и они к концу указанного срока должны иметь по 15-20 скелетных веток.
ОБРЕЗКА НЕ ДАЕТ СТАРЕТЬ
В период полного плодоношения ежегодной обрезкой поддерживают сформированное количество ветвей разного возраста, удаляя устаревшие, малопродуктивные и поврежденные. Взамен оставляют молодые, наиболее сильные и хорошо размещенные побеги замещения (нулевые побеги). Обычно в каждом кусте ежегодно удаляется 3-4 устаревших или поврежденных ветки.
Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста, но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, увеличивает листовую поверхность и плодоношение. С ее помощью предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод. Как правило, ветки черной смородины после трех лет полного плодоношения снижают урожайность. Поэтому их следует заменять более продуктивными. У красной смородины и крыжовника вырезку устаревших веток начинают с 7-8-го года. Нулевые побеги у крыжовника и красной смородины укорачивают гораздо слабее, чем у черной. Главным образом в тех случаях, когда не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки, или побеги ослаблены вредителями и болезнями. Однолетние приросты двухлетних и более старших веток укорачивать нельзя. Ведь большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годового прироста. Только с целью борьбы с вредителями и болезнями допустима обрезка искривленных концов приростов.
В остальном нет существенных различий в обрезке черной, красной смородины и крыжовника.
Иногда приходится обрезать сильно загущенный куст. В этом случае в первую очередь удаляются больные, поломанные, лежащие на земле и растущие внутри куста ветки, а также наиболее слабые однолетние побеги. Затем вырезаются ветки наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. В кусте нужно оставить примерно 15-16 лучших веток, в том числе 2-3 наиболее сильных нулевых побега.
У оставленных старых веток удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается недостаточно скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то приходится сильно укорачивать и «волчки», и сильные нулевые побеги, чтобы стимулировать образование новых скелетных и боковых веток.
Если ветка в кусте еще не устарела, но слишком наклонена к земле, то направление ее роста можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего вверх.
После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они являются местом зимовки некоторых вредителей сада. К тому же на больших пеньках могут отрастать «волчки», которые затрудняют рост нулевых побегов из подземных почек.
Обрезку кустов обычно выполняют с помощью острого и хорошо отрегулированного секатора. Удаление наиболее толстых старых веток иногда приходится производить садовой пилой – ножовкой. А при вырезке крыжовника удобно пользоваться кустарниковым секатором с удлиненными деревянными ручками.
Обрезку кустов лучше проводить ежегодно в конце сентября, до осенней перекопки и рыхления почвы, или, в крайнем случае, весной до распускания почек. При ежегодной обрезке работа выполняется быстрее и легче, а кусты плодоносят лучше. Растения меньше повреждаются вредителями и болезнями.
РЫХЛАЯ И ВЛАЖНАЯ
Необходимо постоянно содержать почву, и особенно ее верхний слой, в рыхлом состоянии.
Своевременное рыхление заменяет несколько поливов. Чтобы сохранить влагу, осенью перекапывают междурядья и между кустами в рядах. Лучше всего это делать после окончания листопада и обрезки кустов до наступления затяжных дождей.
Осенняя перекопка необходима для тяжелых почв, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов.
Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6-8 см, за пределами кроны – до 10-15 см. Эта мера способствует борьбе с вредителями, которые зимуют и развиваются в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщик и др.).
С.П. БАРАНОВ, ученый агроном.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
