Земля-кормилица
Классический и авангардный. Методы выращивания картофеля
(без автора)
«Классический» метод выращивания основан на посадке картофеля рядками. Он позволяет получать достаточно высокие урожаи – до 0,8-1,2 тонны клубней с сотки.
Семенные клубни для проращивания следует доставать за 20-30 дней до посадки. Первые дни проводят обогрев при температуре +15+20°С, а в дальнейшем ее снижают до +10+15°С Проращивание проводят на свету, раскладывая клубни в 1-2 слоя, или в полиэтиленовых мешках с отверстиями.
Возможно также влажное проращивание. В этом случае клубни достают из хранилища за 30-45 дней. Собственно влажное проращивание производится в последние 15-20 дней. Берется ящик с высотой бортика 10-15 см, на дно его насыпается смесь перегноя и опилок в соотношении 2:1, слоем в 3-4 см. Клубни раскладываются неплотно. Во избежание пересыхания периодически их опрыскивают раствором медного купороса, борной кислоты, марганцовки (0,01-0,02%) или зольной вытяжкой (литровая банка золы на 2 литра теплой воды, настаивается сутки).
Во время влажного проращивания вырастают крепкие, толстые ростки, которые нужно присыпать смесью перегноя и опилок. Этот прием очень эффективен. Трудовые затраты с лихвой компенсируются повышением урожайности и ускорением созревания на 2-3 недели. Уборка производится до наступления массового распространения фитофтороза – этого бича картофеля.
Плотность посадки колеблется от 400-до 800 клубней на сотку. Ранние сорта, образующие менее развитую корневую систему, высаживают более плотно, из расчета 600-700 клубней, а мелкие – до 800 клубней на сотку. Более поздние сорта высаживаются реже – 400-500 клубней. Схема посадки 60x30, 70x25 или 70x30 см. На тяжелых и влажных почвах междурядья расширяют до 80-90 см. Направление рядков – с севера на юг. Можно сажать и в заранее подготовленные гребни. Глубина посадки 6-8 см от верха клубня.
«Авангардный» метод выращивания картофеля наиболее перспективен для приусадебных и дачных участков. Он позволяет получать максимальные урожаи при минимальных размерах земельного участка – по 10-15 кг с одного квадратного метра, т.е. 1-1,5 тонны с сотки.
1-й СПОСОБ. Предпосадочную подготовку клубней ведут так же, как и при «классическом» методе возделывания. Для разметки подготовленного участка используют маркер в виде ромба (состоящий из двух равносторонних треугольников) со стороной 45 см.
Для пророщенных клубней в земле выдавливаются ямки. Предварительно в лунки вносится перегной (компост) и зола. Во всех направлениях получаются одинаковые расстояния между кустами.
2-й СПОСОБ. Вместо клубней для посадки используются ростки. Для этого предварительно пророщенные в течение 15-20 дней клубни высаживают в ящики, неплотно разложив их и полностью засыпав питательной смесью (перегной или торф с опилками – 2:1). Поливать раз в неделю необходимо только, чтобы не пересыхала почва.
Для получения рассады потребуется 20-30 дней. Каждый клубень дает в среднем 5-6 ростков с корневой системой и листьями. Ростки осторожно обламывают у основания и высаживают в грунт.
Способ посадки ростками предпочтительней, т.к. загнивающие и разлагающиеся семенные клубни угнетающе действуют на молодой зародившийся картофель, что приводит к замедлению роста и, соответственно, к снижению урожайности. Мощно развивающиеся из ростков кусты не уступают по урожайности выращенным из клубней и способны дать с куста 2,5-3 кг.
Подготовленный участок следует разделить с помощью маркера-граблей (с расстоянием между зубьями 75 см) на квадраты со стороной 75 см, прочертив участок вдоль и поперек. Засаживают их в шахматном порядке, через один. На следующий год будем высаживать в те квадраты, которые отдыхали, – это своеобразный чистый пар.
Данный способ (его можно назвать «щадящий») ценен тем, что не истощает землю. В центре намеченных квадратов разметьте еще один квадрат со стороной 45 см, а по его углам высаживайте ростки так, чтобы сверху осталась розетка листьев. Для участка 7,5x7,5 м потребуется 200 ростков, а для их получения нужно всего 40-50 клубней, т.е. получается экономия семенного материала в 4-5 раз. В свободные квадраты можно посадить по 2 зернышка бобов или фасоли, которые обогатят почву азотом. К тому же бобы и фасоль отпугивают колорадского жука.
Картофель любит структурную плодородную почву, хорошо заправленную органическими удобрениями. Овощеводы должны знать, что это культура рыхлых, легких, супесчаных почв. И нужно стремиться сделать таким свой участок путем внесения песка, торфа и органики.
Для создания рыхлой, легкой структуры почву лучше копать не лопатой, а садовыми вилами, не переворачивая верхний слой, нежно поднимая землю и слегка потряхивая вилами. Она будет сыпаться между зубьями примерно в том же порядке, что и лежала до перекопки. Дело в том, что при перевертывании гибнет почвенная флора и фауна, которая перерабатывает органические остатки. Плодородие создает не «минералка», а работающие на участке миллиарды микроорганизмов и тысячи дождевых червей, производящих биогумус. Поэтому не следует применять на участке химические средства.
Органические удобрения и золу целесообразно не разбрасывать, а вносить локально в лунки.
Наилучший срок посадки совпадает с началом распускания почек у берез. К этому времени почва уже хорошо прогревается. Уход за посадками начинается с рыхления почвы до всходов. Появившиеся ростки во избежание повреждения заморозками окучивают, засыпав слоем почвы в 2-3 см. Благодаря этому всходы не погибают даже при заморозке до -5°С. Через неделю необходимо повторить окучивание. Оно способствует появлению дополнительных корней, а значит и повышению урожая. В случае возможных заморозков всходы также засыпают землей. Последнее окучивание проводят до смыкания ботвы.
Одновременно следует заняться и прополкой. В промежутках между окучиваниями рыхлят почву в междурядьях, не повреждая корневую систему, и удаляют сорняки.
В случае недостатка питательных веществ одновременно с окучиванием проводят жидкие подкормки коровяком. Его разводят в воде в 10 раз, расходуя на растение около 2-х литров. Очень эффективно внесение под каждый куст по 1/2 стакана золы с последующей заделкой в почву. В первую подкормку (при первом окучивании) вносят азотные удобрения (коровяк), а во вторую (в начале бутонизации) – фосфорно-калийные (древесная зола). Запаздывание с окучиванием и подкормкой снижает урожай.
Как правило, в первой половине вегетации (до бутонизации и цветения) картофель легко мирится с недостатком влаги. Ему хватает той, что осталась от снеготаяния. Помогает и влага маточного клубня. Вот почему поливы целесообразны в период клубнеобразования, начинающегося в момент бутонизации. При посадке ростками (т.к. маточные клубни отсутствуют) требуются поливы и в начале роста. После каждого полива следует не забывать рыхлить почву (для сохранения влаги) и одновременно удалять сорняки.
При цветении картофеля бутоны лучше оборвать, так как они поглощают значительное количество питательных веществ. При этом урожайность повышается на 20%.
Обязательным агроприемом является предуборочное удаление ботвы за 7-10 дней до уборки картофеля. Срезанную ботву необходимо собрать и удалить с участка. Перед закладкой на хранение картофель обязательно хорошо просушить. Прекрасно хранятся вымытые клубни. Семенной материал обязательно прозеленить в течение 10-15 дней.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
