Земля-кормилица
Места меньше – урожай выше
Ф. ВОЛКОВ
Сегодня мы поговорим о некоторых необычных для многих садовых формах крон, которые требуют гораздо большего знания и труда, но обладают одним серьезным преимуществом: деревья становятся более компактными и занимают меньше места.
При интенсивном выращивании сада используют, так называемые, веретеновидные кроны, придающие дереву форму конуса и сохраняют четкий ствол, непосредственно от которого отходят полускелетные и обрастающие плодовые ветки. При этом полускелетные формируются равномерно по стволу как с выраженными, так и без выраженных ярусов в кроне.
Интенсивность плодоношения сформированных в виде веретена деревьев заметно выше, чем с обычными кронами даже на семенных подвоях. Хотя лучше для них подходят кленовые подвои. Происходит это благодаря отгибанию боковых веток.
Однако веретеновидные кроны имеют и заметные недостатки, связанные с обвисанием веток под тяжестью плодов и избыточным загущением крон. Поэтому с возрастом они требуют прореживания или изначального формирования с разреженным размещением полускелетных ветвей.
Один из типов веретеновидной кроны показан на рис. 1 – так называемый шпиндельбуш (здесь он показан с центральным проводником). Такая крона очень близка к естественной и имеет только один порядок ветвления с хорошим соподчинением боковых веток центральной оси (стволу) дерева.
Весной однолетние саженцы укорачивают на высоте 70-80 см. Образующиеся боковые ветки (в июне-июле) отгибают почти до горизонтального положения. Для этого к ним петелькой привязывают бечевку и закрепляют ее колышком в почве. Пробудившиеся на штамбе почки ошмыгивают. Центральный проводник сохраняют, удаляя конкуренты.
Начиная со 2-го года центральный проводник ежегодно укорачивают, стимулируя, таким образом, образование очередных боковых веток. У сортов с хорошей побегообразовательной способностью его укорачивают почти наполовину. У сортов же со слабой способностью к побегообразованию – почти на 2/3. Понятно, что для обеспечения хорошего сильного роста следует создать яблоне условия нормального питания и полива. Ведь только в этом случае обладатель сада может добиться получения достаточного числа боковых веток, чтобы выбрать наиболее подходящие. Боковые ветви продолжают отгибать, подвязывая уже не к колышкам, закрепленным в почве, а к основанию ниже расположенных боковых веток.
В последующие годы боковые ветки формируют, размещая их во все стороны от центральной оси дерева. Одновременно с этим начинают заботиться о световом режиме кроны, удаляя «на кольцо» или переводя на ориентированную вниз боковую ветвь. Тем самым обеспечивают не только хорошую освещенность всех листьев, но и регулярную закладку плодовых почек для урожая следующего года.
Как только дерево достигнет высоты 2,5-3,0 м, центральный проводник удаляют, переводя его на боковую ветку.
В период полного плодоношения крону прореживают, удаляя самые старые (4-5-летние) ветки «на пенек» 2-3 см. Образовавшиеся на таких пеньках новые ветки прореживают. Можно также побеги летом прищипнуть над 5-6 листом (то есть удалить точку роста). Это стимулирует закладку плодовых почек.
Очень похожа на веретеновидную крону формировка, названная «белорусской осью» по месту своего рождения в Белорусском НИИ плодоводства (рис. 2). Высота такой кроны достигает 3-х метров. Ее формирование предусматривает не только стимулирование обрезкой центрального проводника, но и ежегодную прорезку проходов между кронами, ведь плотность посадки деревьев с такой формировкой очень высока. Определяется она толщиной кроны всего в 1 м и шириной прохода в 0,5 м. Таким образом, деревья друг от друга располагаются на расстоянии в 1,5 м. Такие проходы нужно делать ежегодно, поскольку они легко зарастают.
При формировании «белорусской оси» необходимо частичное удаление полускелетных веток нижнего и даже среднего яруса. Делают это на кольцо, обеспечивая необходимый световой режим кроны.
Самым важным элементом «белорусской оси» является отсутствие конкурентов у центрального проводника на всем его протяжении.
Интерес для садоводов-любителей представляют и плоские кроны (рис. 3 и 4). Их можно сформировать и без опоры (шпалеры) в виде проволоки, ориентируя боковые ветки примерно в одной плоскости путем отгибания. Сразу скажу, что ветки, растущие в перпендикулярном направлении к избранной плоскости, ориентируются в нужную сторону переводом на боковую.
Для формирования плоской кроны лучшими являются клоповые подвои, хотя можно попытаться (и не безуспешно) сделать это на семенном подвое.
Весной однолетку укорачивают до 60-70 см таким образом, чтобы обязательно нашлись 2 нижние почки, направленные в разные стороны. Три хорошие верхние почки понадобятся для центрального проводника и двух верхних боковых веток. Такие же боковые ветки вырастут из нижних почек.
Отогните боковые ветки под углом примерно 45 градусов, подвязав их к колышкам, закрепленным в земле. Самые нижние боковые ветки укоротите весной следующего года. Одновременно укоротите и центральный проводник, выбрав на высоте 45-50 см от первого яруса 2 боковые почки для формирования второго яруса. Дополнительные ветки можно прищипнуть над 3-5 листом, превратив их в обрастающие веточки. Ветки второго яруса отогните под углом 45". Все конкурирующие побеги прищипывайте летом над 3-5 листом.
Окончательное число ярусов зависит от многих причин: качества почвы, интенсивности ухода, силы роста дерева. Их может быть и 4, и 5. Пока не определитесь с числом ярусов, сохраняйте центральный проводник. Затем (на высоте 2,5-3,0 м) удалите его, переведя на боковую ветку.
В «периоде плодоношения» позаботьтесь о световом режиме, сохранении роста во всем пространстве кроны и качестве плодов. При этом может понадобиться детальная обрезка с укорачиванием сложных кольчаток и смешанных плодовых веточек, прореживание кроны.
Ф. ВОЛКОВ, кандидат с/х наук.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
