Земля-кормилица
Прелюдия
В. ДАДЫКИН
Все огородники делятся на две категории, на тex, кто уже с ранней весны «канителится» с выращиванием рассады в собственных квартирах, и тех, кто пользуется готовой, купленной, благо приобрести ее сейчас можно не только на рынке у бабушек, но и в солидных садовых центрах (разброс цен велик, и каждый может выбрать вариант по собственному карману).
Выходит, насиловать себя «квартирным огородничеством» вовсе не обязательно. Беритесь за это только в одном случае – когда подобное занятие приносит удовольствие.
Сам же я в самый разгар зимы с удовольствием начинаю заниматься «весенними проблемами» – выбором и покупкой семян, удобрений, составлением земляных смесей, монтажом светильников на подоконниках.
СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ В ЯНВАРЕ
Поначалу позаботьтесь о трех вещах – семенах, земляных смесях и емкостях для рассады.
Казалось бы, нет ничего проще – при огромном выборе семян купить «самые-пресамые». Пакеты год от года все красивее, на глянцевых картинках – соблазнительные плоды и цветы невиданных ранее расцветок и форм. Но прежде чем подойти к кассе, хотя бы возьмите такой пакетик в руки, чтобы на ощупь определить, сколько там семян, а лучше рассмотрите цифру – указанный мелким шрифтом вес. Тогда станет ясна настоящая цена и выяснится, какая фирма щедра не на качество иллюстрации (фактически рекламы, которую мы с вами сами оплачиваем), а на количество семян.
Еще важнее их качество и срок годности. О последнем можно судить по штампу на том же пакетике, где указаны год и месяц предельного использования. Но эго далеко не всегда творит о хорошей всхожести. Нередко из вложенных в пакет двенадцати семян прорастают лишь два с половиной. Фигурально говоря. А фактически? Опросите своих соседей по даче, и вам откроются среднестатистические данные, треть семян порой оказывается невсхожей, половина -то ли «сортопутаница», то ли явное несоответствие обещанным достоинствам.
Сотрудники фирм и магазинов в таких случаях обвиняют самих дачников – сами, мол, губят элитные семена. Но вот что рассказала мне А.Т. Лебедева – известный овощевод-профессионал и автор многочисленных журнально-газетных статей – семена в 20 из 60 пакетиков, купленных ею на различных выставках, вообще не проросли. Кого-кого, а Анастасию Трофимовну трудно обвинить в том, что она погубила семена по незнанию...
Вывод из сказанного таков: не выбрасывайте использованные пакетики, на которых указана фирма-производитель, и записывайте результаты своей «посевной», чтобы хоть в следующий раз не пользоваться услугами бракоделов.
ПОЧВЫ ДЛЯ РАССАДЫ
В магазинах различных субстратов предостаточно, даже голландских и германских. Но здесь нас нередко тоже ждет разочарование – вместо обещанной «идеальной» земляной смеси в пакете находим лишь торф с остатками древесины. Я лично не разубеждался в том, что в земле, заготовленной осенью собственными руками, все растет гораздо лучше. Только не пользуйтесь обычной землей с грядки – в ней много возбудителей опасных заболеваний.
В принципе нужно два варианта субстрата. Для сеянцев на первом этапе идеальна почва, беспрепятственно пропускающая воду, но в то же время достаточно влагоемкая, не слишком быстро просыхающая в комнате с сухим воздухом. Содержание элементов питания в такой земле должно быть скорее средним, поскольку высокие концентрации питательных веществ задерживают прорастание семян. А вот повзрослевшие растения на последующих этапах развития придется пересаживать уже в более плодородный грунт, который тоже надо иметь под рукой.
И в том и другом случае я готовлю «земляной обед» из следующих компонентов: полностью перепревшего навоза двух-трехлетней давности и хорошо разложившегося компоста (кстати, в его создании мне помогают дождевые черви, тогда земля содержит меньше возбудителей болезней и обладает особенно питательным действием).
Перед использованием компост и перегной обязательно просеиваю через сито (растительные остатки отрицательно влияют на развитие сеянцев), как и прочие компоненты: дерновую и листовую землю. Первую – естественный источник высокого плодородия – готовлю по упрощенному методу, то есть не дожидаюсь долгого перегнивания перевернутой дернины в буртах, а просто отряхиваю нарезанные на лугу дерновые пласты. А перепревшую листовую землю нахожу в парке, прямо у огромных стволов старых лип, а еще под рябинами. В листовой земле питания гораздо меньше, чем в дерновой, а тем более в навозе и компосте. Зато она обладает бесценным качеством – оптимальной влагоемкостью, заметно превосходя в этом отношении любой торф; легко и равномерно впитывает воду, долго не высыхает даже в квартире с чрезмерно сухим воздухом.
Песок и торф в почвенных смесях не применяю, считаю их здесь совершенно бесполезными. Зато в качестве дренажа использую болотный мох сфагнум, обладающий свойством сдерживать развитие вредных микроорганизмов (его кладу на самое дно емкости).
Для взрослой (месячной) рассады готовлю смесь из равных долей вышеперечисленных компонентов, а для посева семян – с преобладанием листовой земли.
Предостерегаю начинающих любителей: подобные «земляные припасы» нельзя долго хранить в комнате – они пересыхают, и в них погибают полезные бактерии. Положите грунт до поры до времени в подвал дачного домика или на балкон. Кстати, землю я перед использованием не стерилизую, не пропариваю в духовке, а поступаю проще: в январе дважды промораживаю на открытом балконе (по неделе) с последующим оттаиванием (3-4 дня). Это приводит к оздоровлению почвы и в то же время не превращает ее в безжизненный сухой субстрат.
Не составляет труда подобрать емкости для рассады на любой вкус, используя обрезанные пластиковые бутылки, коробочки и баночки из-под молочных продуктов. Не забудьте проделать в них дренажные отверстия.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – СВЕТ
Именно из-за его недостатка рассада у многих огородников выглядит болезненной, бледной, сильно вытягивается. Дефицит освещения в зимне-весенние месяцы неизбежно приводит к тому, что растения не только постоянно страдают, но и в пасмурные дни переживают состояние стресса.
Дело в том, что свет – одно из главных условий жизни. При низкой освещенности развитие растений затормаживается. Некоторые огородники пытаются компенсировать замедленное развитие растений тем, что томат и сельдерей высевают уже в январе. Но на поверку не получают абсолютно никакого выигрыша, ведь это самые короткие световые дни года.
Давно подсчитано, в пасмурные дни интенсивность освещения на подоконнике в десятки раз меньше той, что требуется растениям! А длина дня даже в марте составляет меньше 12 ч, в то время как всходы нуждаются минимум в 15-16-часовом освещении! Об этом и предстоит в первую очередь позаботиться.
Непосредственно над емкостями с рассадой (буквально в 10-15 см) монтируют две люминесцентные лампы (типа ЛД, ЛДС, ЛБ, ЛТБ, по 40-65 Вт). Сейчас продаются и специальные светильники для растений – фитолампы. Они достаточно эффективны, только вот их сиреневато-фиолетовый свет, увы, раздражает глаза.
Но какие бы лампы вы ни взяли, обязательно устройте над ними светоотражатель из жести, фольги, а лучше используйте зеркало, иначе бесполезно теряется около 80 % света, а следовательно, и энергии.
Оптимальный эффект дает новая отечественная натриевая лампа «Рефлакс», имеющая бесспорные преимущества перед всеми остальными. Спектр ее освещения наиболее благоприятен для фотосинтеза, она снабжена встроенным зеркальным отражателем, который позволяет весь свет направлять на растения. Оранжево-желтое приятное свечение натриевых ламп напоминает цвет заходящего солнца и нисколько не раздражает глаза. Кроме того, «Рефлакс» продается в комплекте с очень удобным кронштейном, что дает возможность закрепить лампу на оконной раме или даже на столе в любом удобном положении. Лампа надежна, может прослужить несколько сезонов.
ВЛАЖНОСТЬ
Для нормального развития растений далеко не безразлична и степень насыщенности воздуха водяными парами. От этого зависят не только быстрота высыхания земли в горшке, но и испарение жидкости с поверхности листьев и даже количество минеральных солей, поступающих в растения. При излишне сухом воздухе влага испаряется очень быстро, а слаборазвитые корни сеянцев еще не способны усвоить ее из земли в нужном количестве. В итоге – водный стресс и угнетение фитосинтеза.
Если включены батареи центрального отопления, относительная влажность воздуха в квартире в среднем составляет, как правило, 20-30 %. А рассаде требуется, как минимум, 60-65%, то есть вдвое больше! Поэтому вблизи растений устанавливают воздухоувлажнитель. А если его нет, при оттепели (чтобы не застудить растения) почаще открывайте форточку, тогда с улицы будет поступать влажный воздух. А еще постоянно держите на батарее мокрые полотенца.
Если же заботы о дополнительном искусственном освещении и высокой влажности воздуха для вас утомительны, есть другой вариант – устройте мини-тепличку на застекленном балконе. Для этого его придется утеплить с помощью пенопластовых листов, а в холодные дни включать там электрообогреватель или, в конце концов, провести на балкон батарею центрального отопления. Так или иначе, вырастить хорошую рассаду на застекленном балконе всегда проще, чем на подоконнике. Там больше света, выше влажность воздуха, а более низкая температура – это даже плюс, поскольку растения меньше вытягиваются.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
С чего начинать «посевную»? Прежде всего с обеззараживания семян, поскольку с ними передается 80 % заболеваний (20 % – через почву). Обычно это делают с помощью марганцовки. Семена томата, физалиса, сельдерея и луков погружают на 40 мин в 1%-ный раствор перманганата калия (1 г кристаллов растворяют в половине стакана воды), а семена перца, баклажана, огурца и других тыквенных – на 20 мин в 2%-ный (2 г на полстакана). Если у вас нет весов, то нужную концентрацию можно подобрать по цвету раствора – он должен быть темно-вишневого, почти черного цвета, иначе процедура бесполезна. И проводить ее нужно не на свету, а в темной комнате.
ЗАМАЧИВАНИЕ В СТИМУЛЯТОРАХ
Я замачиваю семена в течение одной ночи в растопленной и немного подогретой снеговой воде. Давно проверено – это мощный природный стимулятор, пробуждающий жизнь всех растений. Но польза от такой воды становится еще ощутимее, если добавить к ней один из гуматов (к примеру, гумат натрия) в таком количестве, чтобы цвет настоя походил на спитой чай.
После подобной обработки у рассады действительно образуется мощная корневая система, растения не болеют и в результате дают повышенный урожай. В прошлом сезоне, например, на моих томатах даже в открытом грунте не было ни малейших признаков фитофторы до самых холодов, и они порадовали меня великолепным урожаем.
УДОБРЕНИЯ
В первые дни сеянцам они не требуются. А вот после появления настоящих листочков каждую неделю занимаюсь некорневыми подкормками – опрыскиваю растения слабым раствором удобрительной смеси, содержащей целый комплекс необходимых микроэлементов и азот. Через месяц, когда повзрослевшую рассаду (прежде всего томата, перца и баклажана) пересаживаю из маленьких емкостей в большие (из йогуртовых коробочек в обрезанные пластиковые бутылки), использую земляную смесь, в которую добавлены гранулы суперфосфата и нового, на мой взгляд, самого эффективного удобрения «Флумб». Приготовлено оно из продезинфицированного конского навоза, очищенного от семян сорняков и болезнетворных бактерий и, в то же время, обогащенного всеми нужными для растений микроэлементами. Высокая эффективность «Флумба» признана уже многими огородниками.
Кроме того, дважды в месяц я подкармливаю рассаду гуматами калия и натрия. Но не переборщите! Цвет раствора должен быть опять-таки не темнее спитого чая.
СРОКИ ПОСЕВА
Их обычно выбирают исходя из времени запланированной высадки растений. Оптимальный возраст рассады (в днях после всходов), напомню, таков: перец и баклажан – 60-65, высокорослый томат - 55-60, низкорослый – 40-50, огурец, кабачок и патиссон – 20-25 дней. Но не забудьте при этом, что немало дополнительного времени уйдет и на прорастание семян, особенно таких культур, как перец и сельдерей (2 недели), лук (12 дней), баклажан и томат (10 дней).
Исходя из этого, сельдерей я высеваю в конце февраля – начале марта, лук, перец и баклажан – в первых числах марта, томаты – ближе к середине этого месяца, а тыквенные – позже всех, в середине апреля.
ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ
Посевы поливаю теплой снеговой водой и помещаю емкости с ними в прозрачные полиэтиленовые пакеты. Плоские коробочки накрываю оргстеклом.
Затем емкости, кроме тех, что с сельдереем (ростки из его семян могут появиться только на свету), ставлю на несколько дней в самое теплое и довольно темное место комнаты – к батарее. Уже спустя 3-4 дня их нужно ежедневно осматривать. Во-первых, чтобы не пересохли. Во-вторых, чтобы не пропустить момент появления первых крошечных ростков, которым сразу же нужен интенсивный свет.
Запомните, в первые 2-3 дня после появления всходов их освещают круглосуточно! В последующем (вплоть до пикировки) – по 16 ч. В солнечную погоду этого достигают утренним и вечерним досвечиванием, а в пасмурные дни светильники не выключают в течение всех 16 ч.
Конечно, включать и выключать освещение в строго определенное время довольно утомительно, поэтому советую приобрести специальный таймер с часами, который вместо вас будет регулировать свет над вашими растениями, причем строго по заданной программе.
Итак, хлопот много, но потенциал урожайности формируется именно во время выращивания рассады.
Перед высадкой в грунт рассаду теплолюбивых культур закаливают. За 10-12 дней до посадки сокращают поливы, постепенно снижают температуру. Если рассаду выращивают в комнате, ее приучают к солнечному свету, вынося на балкон сначала на 2-3 часа в день, а потом на более длительное время.
В. ДАДЫКИН, ученый агроном.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
