Посиделки
Дикое путешествие в Китай
Александр Рыбин
С 1500 ЮАНЯМИ В ПОДНЕБЕСНУЮ, В СОВЕРШЕНСТВЕ НЕ ЗНАЯ КИТАЙСКОГО
Самое трудное и затратное дело при самостоятельном путешествии в Китай – это пересечение российско-китайской границы. Существует правило, что эту самую границу можно пересекать на любом транспорте: самолете, судне или автомобиле, – но никак не пешком.
Я заезжал в Китай из Забайкальского края – до того вместе со знакомой с Сахалина мы автостопом путешествовали по краю, но об этом как-нибудь потом. Движение на пограничном переходе между Забайкальском и Маньчжурией весьма оживленное. Из Китая в Россию там въезжают многочисленные рабочие, а из России в Поднебесную выезжают не менее многочисленные шоп- и просто туристы.
Там даже сформировалась отдельная категория таксистов, которые зарабатывают на перевозе людей через границу. Стоимость их услуг: от 350 до 500 рублей и выше, как договоритесь. В общем-то разумные цены, если сравнивать с переходом между Хуньчунем и Краскино, где движения автотранспорта почти нет. Нет и таксистов.
Границу можно пересечь на рейсовом автобусе, курсирующем между упомянутыми городами – стоит он 265 юаней. Если повезет, можно договориться с редкими в тех краях российскими дальнобойщиками – они с вас возьмут значительно меньше или вообще ничего не возьмут.
На китайских постах при въезде и выезде придется уплатить пошлину в 10 юаней – готовьте валюту.
Ранее на китайской территории мне приходилось бывать только в приграничном Суйфэньхэ. Поверьте, он не дает почти никакого понимания Китая. Китайцы в целом не являются такими озлобленными и хищными, какие живут в хорошо известной приморцам Суньке. В той же Маньчжурии они значительно добрее и отзывчивее. Местные не пытаются насильно навязать свой товар, выхватывая деньги из рук, как это делают в Суньке.
В качестве способа перемещения по стране я выбрал сидячие поезда (китайцы называют их «цуа вэй»). Это довольно дешевый транспорт, идущий на значительные расстояния. К примеру, чтобы добраться из Маньчжурии до Харбина на сидячем поезде, я потратил 105 юаней.
По времени «цуа вэй» из Маньчжурии до Харбина идет 15 часов. Но я сделал промежуточную остановку в городе Чжаньланьтун – это почти посередине между ними. Пока ехал, познакомился с множеством китайцев. Увидев европейца, китайцы постепенно начали скапливаться возле меня. Что-то лопотали на своем языке, обильно источая улыбки.
Надо заметить, что китайского я не знаю. Единственное китайское слово в моем личном словаре – «нихао» – привет. Но ничего, прибегая к жестам, удавалось все-таки понимать друг друга. На одной станции, недалеко от которой виднелись тучи коровьих стад и белые метины юрт, зашли пожилые монголы. Они знали русский и помогли пассажирам общаться со мной.
В первую очередь, китайцев волновало, каким чудом меня занесло в «цуа вэй». Ответил, что путешествую самостоятельно и за скромные деньги. Китайцы стали давать всякие дельные советы по поводу, как сэкономить на путешествии. Рассказали, что значительно дешевле, чем в гостинице, ночевать в общежитиях – «люи тэ». Если гостиница обычно стоит от 100 юаней/сутки в маленьком городке и от 300 юаней/сутки в каком-нибудь региональном центре, то в «люи тэ» можно снять койку за 10 юаней/сутки.
К моменту, когда поезд подошел в Чжаньланьтун, у меня уже нашлось двое новых знакомых, которые как раз собирались ночевать в этом городе. Вместе с ними я нашел общежитие возле самого вокзала и стоило оно 4 юаня в сутки.
Утром выяснилось, что напротив общежития стоит старинное здание, сложенное из красного кирпича, в котором располагается музей Китайско-Восточной железной дороги. Над входом в музей висят две таблички: на русском и на китайском, сообщающие о его причастности к истории знаменитой КВЖД. Вход бесплатный, жаль только, что пояснения ко всем экспонатам на местном языке. Между тем, среди экспонатов есть различные документы на русском.
Я гулял в городе целый день, вызывая недоумение у жителей. Многие приветствовали меня английским «hello», реже «здрасуте». Пока обедал в одном из местных кафе, начался сильный дождь. Молодая парочка, увидев, что у меня нет зонта, подарила свой, а из кафе уехала на такси.
К вечеру выехал из Чжаньланьтуна в Харбин. За время пути у меня снова нашлись новые знакомые, которые намеревались ночевать в «люи тэ». Общежитие снова удалось найти вблизи вокзала.
В Харбине не осталось почти никаких напоминаний о том, что Харбин сто лет назад был основан русскими и потом на протяжении нескольких десятилетий был фактически русским городом. В одной из старых православных церквей, которую мне удалось найти, теперь располагается склад какого-то медицинского учреждения, и по ней ходят грузчики в грязных халатах, а на изгороди церкви сушатся носки. Другая церковь – действующая – открыта только по воскресеньям с 08:30 до 11:00. Рядом с ней лютеранская кирха забитая каждый вечер китайцами-прихожанами, как какой-нибудь модный ночной клуб.
Однако, в городе по-прежнему множество старинных зданий, построенных в период расцвета КВЖД. К примеру, здание управления КВЖД находится в настоящее время на реставрации. Большинство старинных зданий располагаются в районе современного вокзала.
Поражает в Китае соседство вонючих трущоб и шикарных небоскребов. Вот полумрак и грязь бедных одноэтажных лачуг, а завернешь за угол – и уже стоишь перед небоскребом. Харбин в этом плане не исключение. Правда, его трущобы все же чище и не так пронзительно воняют, как, допустим, в Даляне.
Меня предупреждали перед поездкой, что в китайские трущобы лучше не заглядывать, что там опасно. Но все же я туда заглядывал с некоторой периодичностью. Тамошние жители, конечно, удивлялись, что к ним забрел европеец. И стоило мне что-нибудь у кого-то спросить, как постепенно собирались почти все китайцы, находящиеся в зоне видимости.
Иностранными языками трущобные жители, как правило, не владеют, зато они более радушны, чем их успешные сограждане. Поняв, куда мне надо выйти, шли со мной, лично показывали дорогу.
Но ангелами они отнюдь не являются. К примеру, надуть иностранца, продавая ему что-нибудь, – тут они завсегда готовы. Это часть их культуры. И заметив, что продавец сначала назвал вам одну цену за килограмм арбуза, а на весах выставляет другую, не огорчайтесь. Укажите ему на надувательство, и он, посмеявшись, выставит цену, которую называл.
Прогуляв в Харбине два дня, я поехал в Далянь. Все на том же «цуа вэй», заплатил 125 юаней, ехать 9 часов.
В Даляне все для меня было значительно проще. Там живет знакомая русская девушка Карина, которая учит китайский. Благодаря ей я уже без особых затруднений и многочисленных жестикулирующих диалогов с китайцами выяснял, что да как. В Даляне вообще не пришлось тратиться на жилье – город на берегу моря, а палатка и другое туристическое снаряжение у меня с собой было.
То, что Далянь был построен русскими и носил когда-то имя Дальний и имел значение на Тихом океане для Российской Империи не меньше, чем Владивосток, благополучно не помнят даже российские туристы, оный город посещающие. Что уж взять с местных китайцев?
Однако в самом южном районе города, он называется Люшинкоу, память о русском прошлом сохраняется. В этом районе располагалась некогда знаменитая крепость Порт-Артур. Добраться туда можно на автобусе – он ходит с завидной частотой от железнодорожного вокзала и стоит всего-то 7 юаней.
Многие оборонительные сооружения времен русско-японской войны 1904-05 годов сохранились. Половина из них стала музеями и вход туда платный. По русским фортам, обкусанным пулями и осколками сто лет назад, бродят китайские и японские туристы. Российских туристов там видеть не приходилось. Другая половина старых оборонительных сооружений попала в зону китайских военных частей, в обилии разбросанных по бывшему Порт-Артуру.
В исторической центре Люшенкоу, где располагался центр русской крепости, сохранилось множество старинных зданий. Так, в казармах, где в начале прошлого века жили наши солдаты, сейчас живет местная беднота. Но отдельные роскошные дворцы имеют статус музеев.
Вообще жизнь в Люшенкоу довольно вялая и сонная. Китайцы там не такие бойкие и подвижные, как их соплеменники в других городах и даже районах Даляня. Во время обеда район почти весь замирает: пустые такси разбросаны вдоль тротуаров, в магазинах не найти продавцов.
На главном и, пожалуй, единственном пляже в районе местные заняты ловлей медуз. Дневная жара выманивает медуз близко к берегу. Мне тоже довелось поучаствовать в их ловле. Один из местных заметил огромную медузу в воде, но добраться до нее не мог, потому что вода захлестывала его с головой. Видя, что я выше, китаец попросил меня подтолкнуть полупрозрачное существо палкой поближе к берегу. Потом из медуз готовят еду.
А ранним утром на пляже орудуют сборщики морской капусты: бабушки и дедушки выбирают среди других водорослей, выброшенных за ночь морем, мокрые зеленые листы.
Промотав в Даляне почти все 1500 юаней, которые у меня были в начале пути, я засобирался домой, в Приморье. В плацкарте за 170 юаней доехал от Даляня до станции Тумен. Тумен находится в 60 км юго-западнее Хуньчуня, оттуда в Хуньчунь регулярно ходят автобусы, стоят всего-то 14 юаней.
К самостоятельным путешественникам, в отличие от «помогаек», на российской таможне особо не придираются, и я прошел таможенный контроль за семь минут.
Александр Рыбин.
Другие статьи номера в рубрике Посиделки:
