Земля-кормилица
Нет худа без добра
Г. ЧЕРЕПЕНИН
Если рассада перерастает, — можно извлечь из этого пользу
Нередки случаи, когда садоводы вынуждены преждевременно высаживать в парник рассаду помидоров, потому что она уже перерастает и ждать больше нельзя. Однако такая высадка угрожает рассаде гибелью из-за возвратных заморозков.
Случай гибели рассады в давние времена были и у меня, после этого я выработал способы полноценного использования переросшей рассады.
Срезание стеблей. Если часть рассады переросла, а до высадки в парник еще много времени, то я срезаю верхнюю часть стеблей и получаю черенки с тремя листочками. Черенки сажаю во вновь приготовленные стаканы (бездна) из полиэтиленовой пленки, сделанные по объему молочной бутылки емкостью 0,5 л, высота стаканов 12 см. Стаканы ставлю на пленку, изготовленную в форме противней и заполненных почвой слоем в 2 см. Этот способ исключает появление плесени в стаканах и подсыхание корней в случае нерегулярного полива, так как почва в противне всегда слегка влажная.
В первые дни стаканы с черенками держу в слабоосвещенном месте и понемногу поливаю. Через 8—10 дней черенки приживаются и начинают идти в рост. С этого времени растения постепенно приучаю к прямым солнечным лучам.
После срезания черенков в рассадном ящике от каждого растения остается по «пеньку» с 2—3 листочками. Из пазух листьев появляются побеги-пасынки, слабые удаляю, а из более сильного со временем вырастает плодоносящий стебель. Таким образом достигаю омолаживания растений и, если нужно, удваиваю количество рассады.
Загибание стеблей. По два стакана с переросшей рассадой кладу лежа в банку из-под сельди иваси (диаметр банки 28 см, высота 8.5 см) так, чтобы верхушки растений были обращены в одну сторону. Пленку стаканов разрезаю лезвием сверху донизу и к стаканам присыпаю почву, чтобы содержимое не развалилось. Затем пленку осторожно вынимаю из банки, дополнительно присыпая почвой содержимое бывших стаканов.
После этого стебли загибаю, укладывая их внутри банки в противоположных направлениях—навстречу друг другу. По мере загибания стебли присыпаю питательной почвой. Операцию по загибанию и присыпке повторяю по мере роста стеблей. Загибание прекращаю, когда стебли будут уложены на участках, равных примерно 3/4 см окружности банки. Каждое из этих растений формирую в один стебель, что способствует более раннему плодоношению. Растения при использовании дополнительного освещения получаются низкими, с крупными зелеными листьями, толстыми стеблями и хорошо развитой корневой системой. Ко времени высадки они имеют бутоны, цветки и даже небольшие завязи. Томаты высаживаю на постоянное место без повреждения корней в заранее подготовленные ямки с предварительным удалением дна банки с помощью консервооткрывателя, имеющего зубчатое колесико.
Жестяное кольцо, оставшееся от банки после высадки рассады, осторожно выдвигаю из почвы вверх на 3/4 его высоты и оставляю в таком положении, обжав почву вокруг него с наружной стороны. Это создает удобство для полива и подкормок — жидкость не растекается.
Первые спелые плоды дают мне именно кусты, выросшие в банках из переросшей рассады. Поэтому 15—20 февраля я делаю ограниченный спецпосев семян для получения переросшей рассады и дальнейшего выращивания из нее кустов по способу загибания стеблей.
Горизонтальная посадка. Если переросшая рассада получается помимо моего желания и я с нее не срезал облиственные черенки, то такую рассаду на постоянное место высаживаю в лежачем положении так, чтобы корень был обращен на юг, а верхушка стебля — на север. Корень и 2/3 стебля (без листьев) присыпаю питательной почвой слоем 8—12 см. Оставшаяся треть стебля с листочками через несколько дней поднимется с поверхности почвы в сторону солнца и принимает вертикальное положение. Зарытая часть стебля со временем превращается в мощный корень. Растения с такими корнями дают хороший урожай.
Все это так, но в один из сезонов я заметил, что если горизонтально положенный стебель рассады почвой не присыпать, то те же сорта урожай дают раньше, чем кусты с присыпанным стеблем. Корень рассады в этом случае стал сажать в почву до уровня корневой шейки, а колышек для подвязки по-прежнему вбивал у начала последней трети стебля. Так я и перешел на этот вариант горизонтальной посадки переросшей рассады помидоров. Ускорение получения урожая в этом варианте, видимо, происходит потому, что вырабатываемые пластические вещества идут не на образование корней зарытого стебля, а на образование цветочных кистей, цветение и на завязи.
Рассаду помидоров в парник высаживаю в два раза гуще, чем положено обычно, в возрасте 45—50 дней. Когда минует опасность гибели от заморозков, половину рассады из парника выкапываю через куст с большим комом земли переселяю в подготовленные ямы открытого грунта. После такой пересадки кусты быстро приживаются.
Лучшей считаю ту рассаду, которая на первой кисти имеет крупные бутоны, готовые к раскрытию темноокрашенные листья и сочный стебель высотой 25—30 см.
Непригодной для посадки считаю ту переросшую рассаду, у которой стебли приобрели твердость прутика, а колено от колена отделяется узлами (утолщениями) в местах отхода листьев от стебля.
Г. ЧЕРЕПЕНИН.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
