Земля-кормилица
Учиться лучше на чужих ошибках
А. ЛЕБЕДЕВА
(Продолжение. Начало в №3 «АВ».)
Большинство болезней передаются с семенами и посадочным материалом. И хотя у сочноплодных культур, таких как огурец, имеется желеобразный околоплодник, который частично защищает семя от инфекции и повреждений, дезинфекция позволяет полностью уничтожать возбудителей болезней на поверхности и внутри семян.
При сбраживании семян околоплодники разрушаются под действием молочной кислоты, которая казалось бы, тоже дезинфицирует семена, но для большого вороха это слабая защиты, так как в общую кучу попадают больные плоды, которые заражают общую массу. Заражению семян капусты, моркови, свеклы способствуют неблагоприятные погодные условия при созревании, уборке и дозировании, когда капельножидкая влага способствует распространению грибных заболеваний. Так, во ВНИИССОК были проанализированы семена 18 партий шести сортов моркови, выращенных в Подмосковье. Без обеззараживания на их поверхности находились возбудители черной сухой гнили, фузариоза, фомоза, бурой пятнистости листьев. Общая зараженность семян грибными возбудителями составляет 94– 98%. После обеззараживания в горячей воде в сочетании с барботированием и инкрустированием зараженность снизилась до 1,8-2,2%. На семенах капусты отмечались возбудители фомоза, альтернариоза, фузариозного увядания, которые полностью исчезали при дезинфекции горячей водой. Последующее инкрустирование семян защищало их от почвенных патогенов. Сочетание дезинфекции семян с инкрустированием не только освобождает от инфекции, но и стимулирует дружное прорастание всходов.
Семена капусты, редьки, репы, огурца полезно опудривать от корневых гнилей триходермином или порошком ТМТД (8 г на 1 кг семян). Дезинфицировать их лучше в банке с плотно притертой крышкой, соблюдая осторожность не только при обработке, но и при хранении таких семян.
От грибных болезней чаще используют однопроцентный раствор перманганата калия, в котором выдерживают семена в течение 20 мин. Такой же эффект дает протравливание в течение 7-8 мин в 10% растворе водорода, предварительно нагретого до 38-40°С. Дезинфекция семян в 1% растворе соляной кислоты, в 0,04% растворе фосфорной или 3% растворе уксусной кислот помогает избавиться от инфекции, находящейся на поверхности семян. Непоправимую ошибку делают те, кто протравливает кислотами семена, имеющие небольшие трещинки и повреждения кожицы. Всхожесть и энергия прорастания при этом резко снижается.
После влажной обработки семена тщательно промойте под проточной водой. Самый простой и безопасный способ дезинфекции – это прогревание семян в горячей воде при температуре 48-50°С в течение 20 мин. Однако и здесь огородники допускают ошибку, не охлаждая затем семена в холодной воде, в семенах в это время проходят необратимые процессы. Такие семена уже нельзя хранить. Хотя эту операцию можно проводить задолго до посева, если после прогревания семена сразу остудить и подсушить. Этот прием эффективен для овощных культур семейства капустные. Против фомоза свеклы, моркови, сельдерея семена прогревайте дольше – 30 мин., но при этом можно снизить температуру до 52-53°С.
С бактериальными возбудителями болезней, находящихся внутри семян, бороться трудно, но возможно. Намочите зараженные семена в соке алоэ (столетника). Растения алоэ предварительно выдержите в течение 5-6 суток в темноте при +2°С, чтобы отошел сок. В отжатый сок, наполовину разбавленный водой, на сутки опустите семена. Для защиты от сосудистого бактериоза семена капусты, редьки, брюквы, горчицы обрабатывайте раствором чеснока. Для чего 25 г растолченного чеснока залейте 100 г воды, и в эту смесь опустите семена на 1 час. Банку плотно закройте. После чего семена промойте и просушите.
Большие сложности представляет борьба с внутренней вирусной инфекций, при которой семена выдерживают сначала сутки при 30-40°С, затем – 2 суток при 50-55°С, после чего температуру повышают до 78-80°С (одни сутки). Этот метод требует чрезвычайно осторожности, так как превышение на 1 -2°С, особенно в последние сутки, грозит гибелью семян, а занижение на 1 -2°С не убивает вируса. Правда, есть безопасный способ избавления от вируса, особенно на огурцах – высев семенами 2-3 летней давности, в которых вирус уже погибает сам. Повышают иммунитет семени и проростка препараты защитного действия – Эпин, Иммуноцитафит, Гумикс, Симбионта.
Закаливание семян теплолюбивых культур– огурец, томат, перец, баклажан – способствует повышению выносливости к низким температурам и резким ее колебаниям. Старые огородники выносили набухшие или наклюнувшие семена на ледник и держали несколько дней, пока не создавались подходящие условия для посева.
В настоящее время среди огородников распространены два способа закалки семян. Набухшие семена подвергают в течение нескольких дней переменным температурам: плюсовые 18-20°С и минусовые (ниже ноля) или кратковременно промораживают. При первом способе семена помещают в марлевый мешочек, намачивают в воде: огурец 6 час., томат 12 час. Затем дают стечь воде. Набухшие семена огурцов при появлении единичных наклюнувшихся, помещают в холодильную камеру и держат там при температуре минус один градус в течение 12-18 часов. Затем семена вынимают и остальное время суток они находятся при комнатной температуре. Общая продолжительность закалки переменными температурами для семян хорошего качества 3 суток, для семян с низкой всхожестью – 5-7 дней. Для семян томата температуру можно снизить от минус 1 до минус 5 градусов, а для семян перца, арбуза и дыни до -1 -3 °С. Закалка переменными температурами для томата может продолжаться 10-12 дней. Ошибки при нарушении режима закалки, температуры и влажности семян приводят к снижению всхожести, поражению проростков плесневыми грибками. Поэтому во время закалки строго следите за температурой и влажностью семян. Важно, чтобы семена не заплесневели и не загнили, а ростки при этом не должны быть длиннее 2 мм.
К сведению: при кратковременном промораживании набухшие семена можно выдерживать без ущерба до 20 дней при температуре 2-5°С (огурцы), и 3-5 дней при температуре 3°С (томаты). Отличные результаты дает выдерживание семян огурца при температуре тающего снега, при этом полученные растения на 3-5 дней раньше отдают первый урожай. Закаленные семена огурца начинают прорастать при температуре 13-14°С, а после промораживания – при 10°С, томат – при 8°С.
Из новых разработок по предпосевной подготовке семян представляет интерес плазменная технология, созданная 000 «Плазмос» г. Санкт-Петербург. Семена при этом обрабатываются в воздушно-плазменном разряде при комнатной температуре на специальной установке. После такой обработки семян овощных культур повышается всхожесть, ускоряются процессы прорастания, подавляется развитие агрессивных патогенов, грибковой, вирусной и бактериальной природы. К тому же этот прием положительно влияет на сохранность жизнеспособности семян.
Ошибки при выращивании рассады
Неудачи с почвенными смесями. При многократном использовании старой огородной земли или почвенных смесей в них постепенно накапливается инфекция, от которой гибнет рассада. Часто «обжигаются» огородники и на покупной почвенной или торфоперегной смеси, на которых сеянцы чахнут, либо вообще ничего не растет. При заготовке торфа зимой (а его заготавливают на болотах в основном зимой) для таянья снега используют реагенты типа поваренной соли, которая неблагоприятно действует на молодые проростки. Случается и торф кислый, и неравномерно распределены минеральные удобрения при обогащении торфа.
Почву с огорода можно использовать, но только с хорошего участка, рыхлую и плодородную. В этом случае надо проследить, чтобы ни в коем случае не попали туда дождевые черви. Очень хорошая земля получается с холмиков, которые сделали кроты. Земля с них черная, рассыпчатая. Я собираю такую землю осенью, в мешочках оставляю на лоджии для промерзания (стерилизации) зимой. После оттаивания добавляю 25-30% опилок по объему. На ведро смеси вношу 100 г извести и столовую ложку органоминерального удобрения «Идеал». Все тщательно перемешиваю, увлажняю и выдерживаю неделю до посева. Древесные опилки хорошо рыхлят почву, а смолистые вещества защищают растение от инфекции. Единственный недостаток опилок – в теплой почве в них бурно развиваются микроорганизмы, поглощая азот. Поэтому я предварительно на каждое ведро опилок вношу столовую ложку аммиачной селитры.
Вторая ошибка начинающих огородников – слишком ранний посев на рассаду. Причем выращивают ее обычно без подсвечивания. От этого чаще страдают томаты, перцы, баклажаны. Растения долго маются, перерастают. Переросшую рассаду трудно транспортировать, растения с вытянутыми тонкими стебельками и бледными листьями приживаются очень плохо, у томата часто теряется ранний урожай с первой кисти.
Не забывайте, что при раннем выращивании рассады не хватает света. Например, в марте 12-часовой световой день, а растениям для нормального фотосинтеза жизненно необходимо 15-16-часовое освещение. И нельзя недостаток света восполнить высокой температурой и подкормками. Хорошее развитие и рост может обеспечить натриевая лампа нового поколения «Рефлакс» с зеркальным отражением. Она компактна, долговечна, потребляет всего 70 ватт, а коэффициент полезного действия составляет 95%.
Самая лучшая рассада по возрасту (от появления всходов) получается: у томата, баклажана, перца сладкого – 55-60 дней; огурца, кабачка, патиссона – 18-20; тыквы 20-25 дней; капусты ранней 45-50, цветной 35-40, среднеспелой капусты 35-45, позднеспелой 35-40. Так, что торопиться не следует, начинайте выращивать рассаду не в феврале, а с конца марта-начала апреля. Качество ее всегда будет лучше.
Много забот и хлопот обычно вызывает выращивание рассады корневого сельдерея, а результаты чаще плачевные. Его обычно высевают очень рано, в феврале, так как всходы появляются на 22 день, а семена такие мелкие, что трудно распределить их равномерно. Однако и здесь есть выход. Семена высевайте не в почвенную смесь а в гидрогель, который появился в последнее время во многих фирмах. Сухие семена рассыпьте в желеобразный гель, сверху прикройте влажной бумажной салфеткой, а затем крышкой и поставьте в теплое место. Один раз в день крышку и салфетку приоткрывайте для проветривания на 15-20 мин. А при появлении всходов перенесите ближе к свету, изредка опрыскивая теплой водой. При пикировке в горшочки прилипшие кусочки агрогеля не отряхивайте, они помогают лучшему развитию рассады. Сельдерей на гидрогеле всходит значительно раньше и сеять его на рассаду можно позже на 2-3 недели.
Частые неудачи случаются при нарушении температурного режима. Для большинства овощных культур оптимальная температура воздуха около 20°, а для перцев и баклажан 25°. Не все могут обеспечить такой режим в домашних условиях. Если в квартире 20°, то на окне на 7-8° ниже, дует из щелей оконных рам. Рассада плохо растет. И чем раньше начинаете выращивать рассаду, тем труднее поддерживать режим температуры. Отсюда корневые гнили и другие болезни. Чтобы убедиться в этом достаточно поставить термометры: воздушный и почвенный и постоянно следить за уровнем температуры в зоне работы корней. На холодных подоконниках можно эффективно использовать ящики из пенопласта. Они пористые, не пропускают холод и не отдают свое тепло. Если воздух на подоконнике сильно охладился, устройте над сеянцами каркас и накиньте пленку.
Получить всходы обычно нет проблем, влажные семена размещают в комфортных условиях около батарей или на самих батареях центрального отопления, если они не очень горячие (правда, и здесь некоторые ухитряются запарить семена, забывая обеспечить им доступ воздуха). Но все же часто проблемы возникают уже потом, после появления всходов. Момент появления зеленых всходов очень ответственный момент, сеянцы в этот период нуждаются в качественном свете. Как только появляются петельки подсемядольного колена и семядольные листья, нужно снизить температуру на 8-10°С и перенести сеянцы ближе к свету. В таком состоянии нужно продержать растения от 3 до 7 дней (в зависимости от культуры). Если в этот период не снизить температуру, последние питательные вещества из семени уйдут не на формирование фотосинтезирующего аппарата семядолей, а на вытягивание подсемядольного колена. Как только семядольные листья раскроются полностью, температуру воздуха можно повышать. Некоторые думают, что недостаток света можно компенсировать высокой температурой или подкормками, а в результате получают изнеженные растения.
Частые ошибки отмечаются при поливе и подкормках рассады. Частые поливы и подкормки приводят к переувлажнению почвенного кома, к буйному росту листьев в ущерб заложению цветочных бугорков, а при избытке азота в почве запаздывает созревание плодов. Растения изнеживаются теряют иммунитет. При повышении концентраций питательного раствора обжигаются корни, иногда отмечаются ожоги и на листьях, отчего растение теряет энергию на залечивание ран. Полив рассады холодной водой приводит к развитию грибных болезней. Не торопитесь вытащить рассаду за уши, поливайте умеренно, не напаивайте досыта, но и не пересушивайте. Если у Вас на подоконнике очень высокая температура (обычно в апреле) притените рассаду, повесив марлевые занавески, чаще открывайте форточки, опрысните ее, в конце концов, из ручного опрыскивателя. Все это снизит повышенную температуру. Поливайте рассаду только теплой, отстоявшейся водой. Хорошие результаты приносит полив «живой» водой. Ее легко получить из постепенно растаявшего снега или при размораживании холодильника. А вот Т. Гурова получает ее из чайника, нагревая его до появления мелких пузырьков, но не до полного закипания. Затем остужает ее под струей холодной воды до комнатной температуры. Как установлено учеными, эта вода имеет особую структуру, которая сохраняется всего несколько часов, но очень хорошо действует на рост и развитие растений.
Редко кому удается вырастить хорошую рассаду капусты на подоконнике. А все из-за того, что у нее особый режим. Хотя она и холодостойкая, но для получения всходов нужно тепло (20-25°С). Затем наступает фаза особой требовательности к свету, иначе она сильно вытянется. Температуру воздуха в это время поддерживают на уровне 16-20°С, ночью до 5-6°С. Сеянцы лучше перенести в теплицу или на лоджию. Боится она и обильных поливов. Пикировать раннюю и цветную капусту лучше в фазе развернутых семядолей в горшочки диаметром 5-6 см. Среднеспелые сорта можно пикировать в грунт теплицы.
Одна из частых ошибок – пренебрежение закалкой, в результате чего получается изнеженная рассада, не приспособленная к условиям открытого грунта. Она отстает в росте и долго болеет. Чтобы этого не случилось, рассаду надо приучать постепенно к яркому солнцу, ветру и холоду. Для этого, когда температура наружного воздуха достигнет 10-12°С, рассаду в поддоне выносите на лоджию сначала на несколько минут, затем на 1 -2 часа и постепенно увеличивайте время в течение дня. Первое время даже можно ее прикрыть марлей. Потом заносите в дом только ночью, если температура снижается до +5°С. Если рассаду выращиваете в пленочной теплице, закаляйте частым проветриванием, вплоть до снятия пленки. В период закалки важно провести подкормку рассады фосфорно-калийными удобрениями (столовую ложку суперфосфата, 2-3 ложки золы на 10 л воды). За 10-12 дней до высадки поливы тоже ограничивайте. Перед посадкой рассаду хорошо полейте и подкормите.
При невнимательном осмотре с безгоршечной рассадой капусты на участок можно занести килу или капустную муху. Перед посадкой тщательно просмотрите каждое растение, особенно корни, отбракуйте пораженные вредителями, а у остальных корни обмакните в сметанообразную болтушку из глины с добавлением порошкообразного мела.
Ошибку допускают те, кто жалеет каждое растение и не придает значения выбраковке. Недоразвитые, уродливые и ослабленные растения являются источником инфекции, от которого заражаются и другие. На всех этапах выращивания полноценной рассады надо выбраковывать до 20% всходов. Только тогда будет обеспечен успех в получении качественной, приземистой и крепкой рассады.
А. ЛЕБЕДЕВА, кандидат с/х наук.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
