Земля-кормилица
Черенки винограда в опилках
Дмитрий Сергеевич ЧЕПКАСОВ
Я выращиваю виноград 15 лет. У каждого садовода в его практике есть что-то новое и полезное. Мой опыт ценен тем, что процесс выращивания менее трудоемкий и более эффективный: выращиваю саженцы винограда без особых хлопот, без потерь, приживаемость все 100%.
Черенки заготавливаю после первых морозов, когда лоза вызрела полностью и имеет коричневый цвет (невызревшая лоза имеет светлый, желтоватый цвет). Длина черенков 30-40 см с четырьмя-пятью почками. Связываю их в пучок, обертываю сухой мешковиной, укладываю на землю (в канавку). Сверху накрываю доской и держу на даче до конца января.
Потом разрываю снег, отрываю доску от мерзлой земли и вынимаю мешковину с саженцами. Заношу в помещение, ставлю черенки в воду, в ведре на глубину 15-20 см вертикально нижними концами на двое суток. В это время беру опилки (мелкие, любых пород), складываю их в бак для белья или любую емкость объемом на 2-3 ведра воды. Заливаю опилки кипятком и оставляю, пока не охладится вода. Затем опил промываю в ведре или в этой же емкости, освобождаю от коры и крупных стружек (мелкий опил тонет, а кора и стружки всплывают наверх). Выбросив кору, мусор, стружку, сливаю воду.
Оставшимся опилом заполняю полиэтиленовые мешочки, которые готовлю заранее по длине черенков, диаметром 10-12 см. Вынимаю черенки из воды и обрезаю их снизу под почку, а сверху на 4-5 см над почкой. Нижний срез косой, верхний на кольцо. Нижние две почки ослепляю (выщипываю), а на черенке между ними гвоздем делаю три продольные борозды на коре.
Ставлю черенок в мешочек с опилом так, чтобы опилки в мешке плотно облегали черенок по всей длине. Верхний конец черенка должен быть на уровне полиэтиленового мешочка, а опил - на 0,5-1 см ниже верхней почки. Все мешочки с черенками устанавливаю в неглубокую кастрюлю или емкость. На дно под мешочки кладу бруски, толщиной 3-4 см по длине дна.
Подбираю резиновую или полиэтиленовую трубку от сифона для откачивания воды из кастрюли и стеклянную банку под воду.
Один раз в день поливаю черенки в мешочках свежей водой (лучше снеговой и омагниченной). Через 5-10 минут вода из мешочков стекает в емкость. Откачиваю ее трубкой, один конец которой упирается в дно кастрюли, через другой конец засасываю ртом воду и опускаю его в стеклянную банку, после чего вода вытекает самостоятельно.
Опил создает идеальную влажную и воздушную среду для черенка, который быстро трогается в рост. Из верхней почки появляется вначале листочек, а уже через две недели после посадки - ветка. Ежедневный полив нужен для того, чтобы вовремя вымывались начавший гнить опил и выделяющиеся из него сернистые соединения.
До начала распускания почек саженцам питания хватает из своего камбиального слоя, а после распускания образуются корешки. Для дальнейшего роста нужна подкормка.
Я вношу подкормку один раз в неделю такого состава: 1 чайная ложка удобрения “Стимул-1” на 3 л воды, или 0,5 чайной ложки мочевины (карбамида) на 3 л воды или любое комплексное удобрение (азот, фосфор, калий) - одна чайная ложка на 3 л воды. Поливаю по 1 стакану на саженец.
Можно подкормку делать свежим коровяком (1 стакан коровяка на 3 л воды) настоять одни сутки, процедить, поливать по одному стакану на растение).
Через 1,5-2 месяца корешки саженца видны на стенках мешочка. Их нужно оберегать от солнечных лучей во избежание ожогов.
В почву высаживаю в мае, когда температура грунта достигает +8°С на глубине 50 см. Лунку, глубиной 50 см и диаметром 40 см, заполняю составом: земля, перегной, песок, старый опил в равных количествах.
Перед высадкой саженец поливаю. Затем отрезаю дно мешочка, ставлю саженец в лунку на глубину до зеленой ветки. Левой рукой держу сухой конец черенка, а правой -острым ножом осторожно разрезаю мешочек вдоль и убираю его. Подсыпаю посадочную землю вокруг саженца. Корешки его очень нежные, поэтому земля должна быть сухой и рыхлой. После засыпки землю осторожно поливаю, даю ей легко осесть. По мере усадки земли снова подсыпаю ее и снова поливаю. Конец полива тогда, когда земля не садится, и вода уходит уже медленно.
С северной стороны в лунку ставлю кол высотой 1-1,5 м и подвязываю зеленые ветки вертикально. Кол удаляю осенью перед укрытием куста на зиму.
Из-за нехватки земли под виноград я выращиваю его на вертикальных опорах, в один ряд, на расстоянии 60-70 см друг от друга. Длина ряда 4 м. Направление - с востока на запад.
Мой каркас виноградной опоры выполнен из старых труб диаметром 3/4, боковые трубы - 1 дюйм. Вся нижняя часть ряда сделана в виде короба из шифера и металлических уголков длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 60 см.
Осенью, после начала морозов, виноград снимаю с опоры, делаю обрезку, укладываю лозу в короб и сверху накрываю досками, шифером, рубероидом. В короб не проникают мыши, лоза не преет при оттепелях и не мерзнет, так как находится под снегом.
За 15 лет сорта винограда Самарский мускат и Куйбышевский ранний ни разу не имели порчи или повреждения. Кроме того, короб позволяет более эффективно проводить поливы и подкормки.
Мой метод выращивания саженцев винограда не зависит от черенков, срезанных из плодовых или ростовых веток маточного куста. Главное - только полное вызревание куста.
Выращенные саженцы всегда высаживаю на постоянное место. За лето они интенсивно растут и достигают полутора-двух метров. Полностью вызревают до заморозков и уже на следующий год дают первые плоды. Но я их обрываю, как только они появляются. Сначала растение должно набрать большую силу роста и развить куст для урожая в последующие годы.
За 15 лет я не наблюдал появления болезней или гибели винограда и считаю, что это лучшее доказательство правильности моего метода.
Дмитрий Сергеевич ЧЕПКАСОВ.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
