Земля-кормилица
Летний огород
Н.Н. ОСТАПЧУК
(Продолжение. Начало в предыдущем номере.)
ЛУКИ
Посадку и посев лука можно начинать очень рано, если грядки были подготовлены с осени. Ранняя посадка мелкого лука «овсюшки» позволяет получить весомый урожай до массового распространения болезней. Хорошие результаты дает посев семян рано весной в грунт. Это позволяет получить среднекрупную головку за один год.
Лук от прорывки можно использовать как рассаду или употреблять в пищу. При загущенном посеве выращивают лук-севок для высадки на следующий год.
Почвенная корка и сорняки значительно снижают урожай лука. При рыхлении растений землю несколько отгребают. Если этого не сделать, глубоко засыпанные растения лука приостанавливают рост.
В июне самое время провести пару профилактических обработок на луках от ложной мучнистой росы 0,4% раствором хлорокиси меди, либо 0,2% раствором оксихома, или 1% раствором бордоской жидкости с интервалом 8-14 дней, по необходимости соблюдая срок ожидания до сбора урожая. Для лучшей эффективности можно добавлять прилипатели (распущенное мыло, мучной клейстер, обезжиренное молоко).
Лук, посаженный на зелень, обрабатывать пестицидами не желательно. В борьбе с переноспорозом лука и как средство против стрелкования эффективно прогревание лука перед посадкой в течение 12 часов при температуре 45-48°С а активном потоке воздуха, или в 12-15 часов при температуре 40°С.
При посадке необходимо внесение извести и золы, сбалансированных по элементам питания минеральных удобрений, опрыскивать раствором питьевой соды (1 ст. ложка на 10 литров воды), опудривание посадок золой или опрыскивание её настоем. Применение золы или соды понижает вредное действие повышенной кислотности наших почв, которые эти растение не любят. Кроме этого зола, кальций, калий и микроэлементы в большом наборе содержащее удобрение, повышающее защитные формы организмов и устойчивость растений к болезням.
Зола и ромашка отпугивают широко распространенного у нас вредителя – капустную муху. Утверждение о том, что совместные посадки моркови и лука взаимно защищают их от морковной и луковой мух, сомнительно. Морковная муха мне пока не встречалась, а луковая муха очагами в прибрежной зоне нашего края наносит существенный вред этой культуре. Там, где луковой мухи мало или она отсутствует, морковь помогает отлично, но когда количество вредителя превышает порог вредоносности, здесь роль моркови незначительна.
Все меры, применяемые для лука в борьбе с болезнями и вредителями, применимы и для культуры чеснока, ведь они близкие родственники, все – луки.
Посевы и посадки тагетеса (бархатцев) сильно угнетает развитие нематод на луковичных растениях и картофеле и помогают оздоравливать почву. На зараженных картофельной нематодой участках хороший эффект дает заделка в почву подросшего и измельченного тагетеса, как сидерат.
МОРКОВЬ
С увеличением количества междурядных обработок лежкость моркови ухудшается. Это, вероятно, связано с тем, что каждая обработка в той или иной степени наносит механические повреждения, обрывает корни, что способствует заражению корнеплодов грибной инфекцией и усилению поражаемости при хранении.
Сеять морковь лучше в несколько сроков, начиная с ранней весны, с большими интервалами, чтобы иметь сочные свежие корнеплоды весь летний период, для заготовок и консервирований на зиму, а так же достаточный запас для зимнего хранения в свежем виде.
ОГУРЦЫ
У нас плохо чувствуют себя многие хваленые сорта других регионов. Очень хорошо всегда чувствуют и плодоносят до морозов местные сорта, приморской и хабаровской селекции. Лучше выращивать на шпалере. Это экономия площади, лучшее проветривание. Вместо окучивания можно подсыпать опилками, смоченными водой с мочевиной и золой (по 1 ст. ложке мочевины и золы на ведро опилок)
Хороший урожай огурцов можно получить лишь при соблюдении всех агроприемов – это своевременное рыхление междурядий и своевременное уничтожение сорняков, поливы, регулярные подкормки, применение стимуляторов роста.
Кроме больших дел, о которых не забывают огородники, есть не мало таких, о которых знают многие, но они часто выскакивают с поля зрения. Семена огурцов, хранившиеся 2-3 года, обычно более урожайны, они дают больше женской завязи. Свежие прошлогодние семена можно состарить, если их перед посевом прогреть. Для прогрева и подсушивания огуречных семян их насыпают в мешочек и подвешивают возле батареи отопления или возле обогревателя печки.
Начиная с прорастания семян огурцы испытывают большую потребность в фосфоре. Если она будет удовлетворена, женские цветки появятся раньше. Отмечено так же, что если огурцы в начальный период цветения, немного «подсушить», до легкого увядания, они потом обильно зацветут женскими цветами.
Замечено, что огурцы, посеянные утром, дают выше урожай, чем посеянные вечером в том же день даже. Причина этой разницы не известна, но скорее всего это подтверждение того, что растения чувствуют настроение, самочувствие ухаживающего за ними человека
Два различных сорта, растущие вместе на одной грядке, дают более ранний и высокий урожай от взаимного переопыления. Сейчас многие сеют смесь нескольких сортов одновременно.
На главном стебле огурца преимущественно появляются мужские цветы или «пустоцветы», а женские позже, преимущественно на боковых побегах. Чтобы боковые побеги появлялись и росли быстрее, основную плеть часто рекомендуют прищипывать над 4-6 листом.
Ежегодно существенный вред огурцам наносит ложная мучнистая роса, инфекция сохраняется на семенах и в почве до 6-7 лет, поэтому профилактические обработки необходимо проводить постоянно, кроме местных дальневосточных сортов, при благоприятной агротехнике устойчивых к болезням.
Начиная с 2-3 настоящих листьев огурцы опрыскивают оксихомом, хлорокисью меди, 1% раствором бордоской жидкости с интервалом 10-14 дней. Это предупредит распространение кроме ложной мучнистой росы на огурцах и других бурых пятнистостей: бактериоза, антракноза, аскохитоза.
Поскольку химические препараты (хлорокись меди, оксихом) прекращают применять за 20 дней до сбора урожая, а бордоскую смесь за 8-10 дней, то в период плодоношения можно опрыскивать растения настоем коровяка (1 литр на 10 литров воды). В процеженный раствор можно добавить 10 г мочевины. Этот же раствор с добавление 1 г сернокислого цинка и 2 г медного купороса можно использовать как некорневую подкормку.
Полезны для огурцов некорневые подкормки борной кислотой с марганцево-кислым калием, 2-3 обработки стимулятором «бутон» с микроэлементами либо применение других стимуляторов роста и корнеобразования (циркон, эпин, силк, ускоритель роста ДВ 47-4 или другое).
Против настоящей мучнистой росы (проявляется чаще в теплицах при резких перепадах температур) можно использовать настой навозной жижи или сенной трухи (1 часть любого заливается 3 частями воды и настаивается 3 суток. Перед употреблением разбавляется в 3 раза водой и процеживается.
При обнаружении на огурцах и других тыквенных культурах корневой гнили (признаком является увядание листьев днем в жаркое время) отгребают землю от корней и подсыпают золу, мел или обрабатывают болтушкой из 3-х столовых ложек золы,1 чайной ложки медного купороса и 1 чайной ложки струганного мыла на 0,5 литра воды, кисточкой промазывают стебель растения, а затем присыпают опилками.
Из вредителей на тыквенных часто встречается бахчевая тля и паутинный клещ. Наиболее эффективный способ борьбы с ними – настой одуванчика, чеснока, перца и горчицы либо такие препараты биологического происхождения, как фитоверм или агравертин.
ПОМИДОРЫ
Существует очень много сортов помидор, отличающихся по скороспелости, высоте куста, цвету и размеру плодов. Достаточно перспективными для приусадебного хозяйства являются сорта-гиганты или так называемые лиановидные или высокорослые помидоры. Кто освоил эту культуру всерьез, предпочтение отдают чаще всего таким сортам. Это Де Барао, Крон-принц и множество других сортов. Схема их посадки: 60х60 см. Они требуют пасынкования, обильных поливов под корень, пасынкования, подвязывания к шпалере или кольям 4-5 раз за сезон, постоянные рыхления, 2-3 подкормки.
Помидоры любят свет и тепло, очень нуждаются в фосфоре с рассады. Лучшая температура для них днем – 18-25°С. При температуре ниже 10°С они прекращают рост. При температуре ниже – 8°С помидоры становятся кастратами и при наступлении блгоприятных условий потребуется немало времени, чтобы образовались новые зачатки завязи, цветение и появление плодов. Вот почему рассаду помидор закаливать начинают при температуре выше 10°С.
У томатов нижние пасынки растут быстрее, но развиваются медленнее, именно их в первую очередь, до первой цветочной кисти, надо удалять. За лето кусты томатов надо пасынковать 4-5 раз, оставляя пенек в 1 см, чтобы в этой пазухе листьев не росли новые пасынки. Сорта штамбовые и скороспелые обычно не пасынкуют.
Если в грунт помидоры посадить редко среди левкоев, земляники, с другими растениями и кустарниками, то все растения будут интенсивно развиваться и обильно цвести, а помидоры меньше поражаться болезнями.
После того, как помидоры после высадки в грунт приживутся и пойдут в рост, полезно проводить поливы под корень (любят мокрые корни и сухие листья). Полезна подвязка и пасынкование. При недостатке посадочного материала пасынки помидор можно укоренять и высаживать. Это гораздо лучше, чем использовать рассаду более позднего срока посева, ведь разницы в сроках созревания между родительскими растениями и укорененными с них пасынками почти нет.
Если выращивать помидоры под крышей из пленки и с регулярными обильными поливами, химические обработки от фитофторы могут не потребоваться.
В открытом грунте, начиная с периода цветения, помидоры от фитофторы желательно обработать 2 раза одним из системных препаратов (оксихом, арцерид, акробат, ридомил). С интервалом 10-14 дней. Потом можно применить контактные препараты (хлорокись меди, бордоскую смесь). После образования плодов на первой кисти, перед созреванием первого урожая, можно проводить обработки настоем чеснока. Для этого 200 г чеснока или его стрелок измельчить на мясорубке, залить небольшим количеством кипятка, закрыть крышкой и в 3-литровой банке настаивать 4-5 часов.
Затем процедить, добавить 1 литр обезжиренного молока для лучшей прилипаемости, а потом воды до 10 литров. Получившимся настоем можно опрыскивать помидоры от фитофторы до окончания съема урожая с интервалом 8-10 дней.
Для лучшего завязывания плодов обрабатывают кусты помидор 0,1% раствором борной кислоты (10 г на 10 литров воды), предварительно растворив кислоту в горячей воде. Опрыскивание помидор можно совместить с аналогичной обработкой перцев, баклажан и картофеля. Дополнительно можно провести обработку препаратом «Завязь» или «Бутон».
Надрывание корней способствует созреванию томатов. Захватив куст за нижнюю часть стебля, осторожно надо потянуть куст вверх. Этим приемом оборвутся многие активные корешки, питание растения и интенсивность роста ослабеет, уже образовавшиеся плоды созреют быстрее. Надрывают корни у помидор, когда плоды вполне нальются.
Н.Н. ОСТАПЧУК, агроном.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
