Земля-кормилица
Пока сад молод
Н.Н. ОСТАПЧУК
После обильного цветения всегда осыпается лишняя завязь – опадают вначале не оплодотворенные цветки, затем те, что послабее или расположены неудачно и им не достает влаги и питания. А если влаги и питания вообще мало, то начинает осыпаться даже хорошо развитая завязь. Чтобы этого не случилось, надо позаботиться о нормальном снабжении плодов всем необходимым.
Много очень завязи оставлять не стоит, это потом отразится на крупности плодов и других качествах урожая. Некоторые садоводы даже специально убирают лишнюю завязь, не ленясь обрывать и прореживать её.
После окончания естественного опадения завязи, полезно подкормить растения полным минеральным удобрением с добавлением микроэлементов. Можно разбросать удобрения по поверхности почвы и заделать потом рыхлением, либо сделать жидкую подкормку. Хороший эффект дают некорневые подкормки сада с интервалом 7-10 дней. При опрыскиваниях концентрация раствора до 0,3% и не должна превышать 0,5%
Если вы перешли на подкормку своего сада новым комплексным сбалансированным удобрением AVA, его вносят в зону активных корней один раз в 2,5-3 года. Дополнительные подкормки азотом необходимы ежегодно, так как в этом удобрении нет азота, да и другие элементы питания в ранневесенний период в виде некорневых подкормок не помешают, само удобрение это до 8 градусов практически не растворяется и не используется.
С ранней весны, с периода цветения и роста завязавшихся плодов, деревья особенно нуждаются во влаге, тем более, что вместе с влагой в растения поступают необходимые элементы минерального питания. На каждый килограмм урожая через дерево надо пропустить 50-80 кг воды, да ещё она нужна для роста ветвей, корней. Ведь без влаги нет никакого роста, нет фотосинтеза, нет жизни.
Поливать сад – дело сложное. Вот и приходится думать, как сберечь воду для растений. А сколько нахлебников, пытающихся отнять часть влаги у деревьев и других садовых насаждений – это и сорняки, и поросль на штамбе, включая волчки, прикорневая поросль. Много влаги испаряет почва ежедневно под действием солнца и ветра.
Прежде всего, надо подумать, как сберечь влагу и предотвратить её испарение. Инструменты для этого всем известны – грабли, вилы, тяпки. Если вы решили перекопать почву, то помните, то чем ближе к штамбу, тем мельче должна быть глубина, а возле самого штамба вообще не стоит копать 30-50 см, ибо лопата может сорваться и травма, нанесенная штамбу будет существенной. По мере удаления от штамба глубина, обычно, увеличивается.
При перекопке приствольного круга комки разбивайте, а попадающиеся корни сорняков, особенно пырея и осота, надо выбирать и уносить. Иначе каждый оставленный кусочек даст начало росту новых злостных сорняков. После перекопки разровняйте почву граблями.
Если вы видите, что не хватает влаги и хотите полить, то надо помнить, что поливать нужно реже, но обильнее. Чтобы влага попала в зону активных корней, то по проекции кроны делают для полива ямки, канавки, делают отверстия рыбацким буром и производят не поверхностный полив, а сразу ближе к корням.
Наполнив подготовленные углубления водой, ждут, пока она полностью впитается, и заполняют ещё и ещё раз. На каждый кв.м. желательно дать 3-4 ведра воды. Излишек влаги тоже ни к чему, корни могут начать задыхаться от недостатка воздуха. После полива все приготовленные заранее ямки или канавки надо заделать землей, а где влага впитывалась через поверхность, почву после полива и каждого дождя надо взрыхлить и предотвратить излишнее испарение влаги.
Ещё лучше, если приготовленные углубления оставить для многоразового использования. Для этого после полива все ямки и бороздки достаточно заполнить влагопроницаемым материалом (торф, опилки, или опилки с песком, кирпич битый и другое). Такие отверстия потом можно ещё не раз использовать для внесения сухих минеральных удобрений, поливов и жидких подкормок, дополняя их некорневыми.
Много влаги у культурных растений перехватывают сорняки. Не ограничивайтесь их удалением на территории своего участка, до ограды. Помните, что семена созревших вблизи участка, и не только, сорняков, могут залететь и на ваш участок, а при благоприятных условиях, иногда через много лет, дать всходы новых сорняков.
Поросль всегда более интенсивно растет, потому что влага и питательные вещества ей поступают в первую очередь, а самому растению остаются остатки. Поэтому ненужную корневую поросль надо регулярно удалять, притом до самого корня, не оставляя пеньков. Из оставленных пеньков поросль, обычно, растет целыми пучками, интенсивнее прежнего.
Если вы решили задернить почву под деревьями, то это надо делать не чем попало, а специальными для сада травами, которые не угнетают садовые растения, как овсяница побегоносная и её виды, мятлик и другие. Лучше всего использовать травосмесь мятлика и овсяницы в соотношении 1:1. Траву надо периодически подкашивать и оставлять на месте в виде мульчи.
Некоторые садоводы-любители приствольные круги своего сада радиусом 1,5-2 метра покрывают битым кирпичом и утверждают, что под такой «мульчей» хорошо сохраняется влага, не растут сорняки, а от зимующего запаса вредителей и инфекции болезней растений, применяют весной термообработку или «горячий душ» не только по возможности самих деревьев и кустарников, но и на приствольных кругах.
Следите за прививкой, не забудьте своевременно ослабить при необходимости, а потом и снять обвязку, иначе образовавшаяся перетяжка будет препятствовать нормальному сокодвижению и обмену веществ.
Собирайте падалицу и удаляйте её из сада – хотите закопайте поглубже, либо сожгите, но не оставляйте её лежать в саду, это источник инфекции болезней растений и развивающихся внутри плодов плодожорок.
Ловчие пояса можно одевать не только на штамб деревьев, но и на забитые в приствольных кругах плодовых деревьях колья, чтобы они выступали примерно на 60 см над землей. Нарезают полоски плотной бумаги (ширина около40 см), не газеты, и обертывают ею вбитый столб или кол несколько раз. Верх бумаги туго обвязывают шпагатом, а нижний угол можно прикрепить к колу гвоздиком, чтобы ветер не трепал. На верхушку можно одеть железную банку, донце полиэтиленовой бутылки или зонтик из толя или другого материала от разрушительной деятельности дождей. Гусеницы охотно забираются на такой кол под бумагу и их проще уничтожить, чем окукливающихся в почве.
Май-июль – самое подходящее время для проведения летних операций, чтобы дерево не трудилось вхолостую. Если при осмотре дерева вы заметили, что проснулась почка, которая может дать нежелательный побег, лучше не ждать, пока он вырастет, а не дать ему развиться, прищипнув или убрав такую почку. Этот прием называется «ослеплением глазка или почки». Этот прием очень важен и нужен для 1-2 леток, а также старше при искусственном формировании кроны.
Когда нежелательно развитие ряда побегов на верхней или нижней стороне ветки, почки после набухания «ослепляют», проведя рукой в перчатке по ветке сверху вниз с нужной стороны. Если запасные почки проснутся позже и тронутся в рост, сила их роста уже будет не так велика, да и их удалить тоже можно, проведя выломку побегов.
ВЫЛОМКУ ПОБЕГОВ, пока они не одревеснели, важно проводить, если они появляются на верхней стороне основных, скелетных веток. Из них чаще всего развиваются ветки волчкового типа. Особенно полезно выламывать молодые побеги в верхней части кроны после её снижения, до того, как они одревеснели, или прищипывать.
ПИНЦИРОВКА – или прищипка верхушек побегов, когда хотят вместо сильного прироста получить обрастающую ветку, то есть попытаться уговорить её стать плодоносящей. Пинцировку проводят, когда побеги достигли длинны 10 см или чуть больше и общипывают макушку у них над 3 или 5 настоящим листочком.
Если окажется, что пинцировка проведена рано и в рост тронулись пазушные почки побега – это не плохо, они образуют на веточке короткие приросты (типа кольчаток или копьец), на которых и появятся плоды. Если же из пазушной почки начнет расти длинный прирост, бывает и такое, операцию придется повторить. Поздняя прищипка, когда заложена уже верхушечная почка, в этом году абсолютно неэффективна.
КЕРБОВКА – это прием, позволяющий вызвать к росту ветку, либо если она есть, но слабая и надо усилить её развитие. Для этого выше почки или веточки удаляют полоску коры, захватив немного древесины. Как это сделать – особого значения не имеет. Можно вырез сделать в виде полумесяца, кружка или прямоугольника, важно чтобы полоска коры и древесины шириной 3-4 мм была удалена и приостановлен поток питательных веществ мимо и дальше. Это вынудит почку пробудиться или усилит рост проснувшейся.
Кербовкой, аналогично, можно и ослабить рост ветки, если надрез сделать не над, а под почкой. Это осбенно эффективно для мододых деревьев, на старых вряд ли есть смысл применять.
Замечено, что чем ближе положение ветки к горизонтальному положению, тем она более склонна к закладке цветочных почек. ОТГИБАТЬ ветки никогда не поздно, но лучше эту работу проводить в начале одревеснения побегов. Закрепить ветку в заданном положении, можно подвязав шпагатом к стволу, соседней ветке, к шпалере или забитому в землю колышку.
Тонкие и длинные ветки отгибаются без труда, только следить надо, чтобы не образовалась дуга, ибо на её вершине начнет расти ненужный волчковый побег. Для отгибания более толстых веток с нижней части делают 2-3 неглубоких надреза. Размягчается древесина несколькими поворотами в ту и другую сторону относительно оси. Наибольшую опасность представляют ветки, отходящие под острым углом (до 45 градусов), к стволу.
Чтобы не сделать разлома ствола в месте отхождения ветки, основание отгибаемой и той ветки, от которой она отходит, надо туго затянуть шпагатом, а потом уже проводить отгибание. Когда ветка примет устойчивое положение, надо не забыть снять шпагат, чтобы не образовалась перетяжка.
В первые годы при формировании кроны, можно исключить вырезку веток, применяя все выше описанные приемы, включая отгибание веток. Исключение – только для конкурентов, идущих в таком же направлении. Когда дерево наберет необходимый объем и вы посчитаете, что какие-то ветки не нужны, их убрать будет никогда не поздно.
ПЕРЕПЛЕТАНИЕ или заплетание веток – один из способов перевода их в пониклое или горизонтальное положение. Переплетать пробеги лучше в первой половине июля и через неделю они принимают уже устойчивое положение. В августе потребуется уже 2-3 недели, а позже они вряд ли закрепятся и до весны.
Переплетать и заплетать надо те побеги и ветки, которые, по вашему мнению, надо превратить в обрастающие веточки и на них впоследствии разовьются такие плодовые образования, как копьеца и кольчатки и способствовать повышению урожайности деревьев. Позже часть таких веточек будет нуждаться в укорачивании, часть в вырезке на кольцо. Это уже вы решите позже, исходя из нагрузки дерева плодоносной древесиной.
Бывает, что дерево долго ежегодно интенсивно растет, но никак не хочет плодоносить. Это бывает часто у нас с грушами, абрикосами, да и другими культурами. Здесь может помочь ограничение водоснабжения и минерального питания, в первую очередь азотного. Существенно может помочь отгибание веток до горизонтального положения.
В старину такие деревья часто «позорили», вешали на ветки тяжелые предметы, чтобы посрамить дерево, а на самом деле переводили ветки в горизонтальное положение. Однако этот прием не всегда помогает, некоторые культуры и сорта весьма слабо реагируют на такие меры.
КОЛЬЦЕВАНИЕ ВЕТОК – эффективное средство, понуждающее дерево раньше начать плодоношение. Оно заключается в удалении полоски коры и прекращение оттока продуктов фотосинтеза из окольцованных веток. Это будет способствовать дифференцированию ростовых почек в цветочные.
Для этого делают надрез коры по кругу или по спирали, отступив 1 см параллельно ему делают второй надрез и снимают полоску коры между этими двумя надрезами. Рану замазывают садовым варом или заматывают изолентой, чтобы предупредить иссушение тканей дерева.
Не следует кольцевать ветки слабых яблонь, груш и косточковых, а так же основные, то есть скелетные ветви дерева, ведь окольцованные ветки в дальнейшем можно будет оставить на плодоношение или вырезать.
Более легкий способ вызвать плодоношение – наложить плодовый пояс. Изготавливают его из куска мягкой жести, длинной чуть больше окружности штамба дерева. Чтобы жесть не врезалась в кору дерева, по краям (сверху и снизу), делают по несколько неглубоких надрезов. Обернув пояс вокруг дерева, стягивают его туго проволокой. Отток питательных веществ с кроны к корням полностью не прекратится, но значительно ослабится.
Этого бывает достаточно для стимуляции ранней закладки цветочных почек. Преимущество такого плодового пояса в том, что он в любое время может быть снят, дерево восстановится и будет плодоносить потом и без пояса.
Все эти приемы направлены на уменьшение степени весенней обрезки и на уменьшение деятельности растений «в холостую».
Н.Н. ОСТАПЧУК, агроном.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
