Земля-кормилица
Ускорим плодоношение яблони
Олег Михайлович ЕМЕЛЬЯНОВ, «Приусадебное хозяйство».
В первый же год, в конце весны, над основными скелетными ветвями делаются неглубокие надсечки (на 1-1,5 см выше отхождения ветви лунообразно надрезать кору). Цель такой операции – задержать отток питательных веществ и тем усилить питание ветви, чтобы она лучше развивалась. На следующий год этот прием повторяется.
Кроме того, делаются такие же надрезы коры (надсечки) под второстепенными ветвями, на два сантиметра ниже их. Здесь цель противоположная – задержать приток питательных веществ к второстепенной ветви и тем самым ослабить ее рост.
С весны второго года необходимо применить прием наклона ветви. Навешивая небольшие грузы, придают ветвям горизонтальное положение, а концы их оставляют свободными, чтобы не ослаблять роста. Этот прием способствует, во-первых, исправлению острых углов отхождения от штамба, во-вторых, закладке плодовых почек и плодовых образований по всей ветви: она раньше начинает плодоносить и не оголяется в нижней части. Когда появятся два-три листа нового прироста, ветви освобождают, а с начала августа вновь отгибают их.
В начале осени, когда кончается рост, необходимо обрезать концы побегов до хорошо развитого листа. Побеги после этого становятся мощными, в них накапливаются питательные вещества, усиливается их морозостойкость, лучше формируются почки. Именно те ветки, к которым был применен этот прием, на четвертый год после посадки начали давать хороший урожай.
Однако такую обрезку надо применять осторожно, в зависимости от условий, иначе может возобновиться рост, что осенью очень нежелательно. А вот что желательно, так это прекратить полив в конце лета. Почва подсыхает и рост побегов не возобновляется.
Еще один полезный прием – ранневесеннее бороздование – неглубокие продольные надрезы коры на штамбе и скелетных ветвях. Это не ускоряет плодоношения, но зато ветви и штамб быстрее утолщаются, становятся устойчивыми к солнечным ожогам и морозобоинам.
Со второго года после посадки необходимо регулярно проводить пинцировку (прищипку) второстепенных разветвлений: ежегодно в начале лета удаляют у них точку роста вместе с несколькими верхними листьями. Побеги задерживаются в росте, плодовые образования закладываются по всей длине ветви, плодоношение наступает раньше.
Следующий прием очень хорош для саженцев, привитых на штамбообразователь или скелетообразователь.
Привив весной черенок и дождавшись, когда разовьются из него крепкие побеги, я делаю временную тугую перетяжку молодой коры возле черенка марлевым жгутом. Иногда в результате этого прививки зацветали в тот же год, правда, позже плодоносящих деревьев.
Чтобы не заниматься искусственным опылением и не ослаблять саженец, с цветочными почками придется расстаться. Как правило, в результате перетяжки прививки начинали плодоносить уже на следующий год. Для старых деревьев этот прием не годится, так как кора у них уже загрубела.
Надо внимательно следить, чтобы перевязка не прорезала молодую кору. Если она начала глубоко врезаться, ее необходимо перенести в другое место (чуть выше).
Марлевый жгут во всех случаях накладывают поздней весной или в начале лета и снимают в самом конце лета, когда плодовые почки урожая будущего года уже заложились.
Олег Михайлович ЕМЕЛЬЯНОВ, «Приусадебное хозяйство».
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
