Земля-кормилица
О предзимних работах в Приморском саду
Н.Н. Остапчук
Посадки и сев
Со средины октября приступают к выкопке корневых отпрысков, отводков, сеянцев и другого посадочного материала. Корневые отпрыски и отводки с хорошей корневой системой можно высадить этой осенью на постоянное место в предварительно подготовленные посадочные ямы.
Многие предпочитают сохранять в прикопке посадочный материал до весны и тоже правы. Растения со слабыми корнями или для зимней прививки сохраняют в погребе или гараже и потом прививают, хранят и высаживают на доращивание.
Отпрыски со слабой корневой системой, как у ирги, лучше отделить от материнского растения и не выкапывать, а оставить на срок до одного года для лучшего окоренения.
Чтобы не пришлось потом перепрививать, пересаживать – обдумайте заранее, сколько и чего Вы хотите посадить весной на своем участке. Подготовьте ямки и заправьте их с осени, а необходимые саженцы лучше приобрести осенью. Осенью можно посадить смородину, жимолость, малину, виноград и другие рано распускающиеся либо укрывные культуры и укрыть. Остальные саженцы, если у них уже нет времени для укоренения, лучше прикопать в заранее подготовленную яму или траншею до весны.
Можно высеять под зиму на заранее подготовленную грядку косточки вишни войлочной, абрикоса, сливы, семена груши, яблони и других культур, для получения подвоя, которые нуждаются в длительной стратификации. Сеянцы вишни войлочной, ирги, черноплодной рябины, выращенные из семян, через год, т.е. следующей осенью, могут быть готовы для посадки на постоянное место. Их редко прививают.
После посева семена заделывают и сверху мульчируют (укрывают) слоем опилок или торфа толщиной 2-3 см. Если почва недостаточно влажная, посевы хорошо поливают. Семена ирги, груши и другие, особенно если их мало, для стратификации смешивают с влажным песком 1:2 и хранят под снегом до весны в цветочном горшке или баночке, хорошо прикрыв сверху опилками или торфом. Такие семена к весне в естественных условиях пройдут стратификацию и дадут всходы.
Но если Вы по каким-то причинам решили не сеять семена под зиму, при посеве весной, без стратификации, они всходы не дадут. При стратификации косточковых культур для посева весной увлажненные и смешанные с песком семена 60-80 дней хранят в подвале или в холодильнике при температуре 6-8оС, поддерживая субстрат во влажном состоянии, потом выносят на мороз.
Обрезку сада можно начинать осенью и проводить даже в теплые зимние дни, но с таким расчётом, что весной дополнительно придется удалить плохо перезимовавшие ветки и по состоянию набухших почек произвести другие подправки. Опрыскивание сада ядохимикатами лучше перенести на весну.
Осенние подкормки
К моменту окончания листопада запас питательных веществ у садовых культур исчерпывается. Часть взял урожай и листья, другая часть ушла на новый прирост и формирование плодовых почек к следующему году. А то, что не было использовано, может выветриться, вымыться, либо перейти в трудно-растворимые соединения.
Чтобы растения весной не испытывали недостатка в пище, запас её желательно пополнить с осени, заправив почву удобрениями. Внесение азотных удобрений лучше перенести на весну, а фосфор и калий можно внести и осенью в районе основной массы активных корней (обычно это проекция кроны).
Во многих справочниках и рекомендациях саду предлагают давать старые марки удобрений, чаще содержащие фосфор и калий, простые, как суперфосфат, хлористый калий, имеющие в своем составе по одному элементу питания, реже сложные, как азофоску, нитроаммофоску, имеющие 2-3 компонента макроэлементов. Я бы предложила удобрение AVA, имеющее в своем составе 13 необходимых элементов питания. Это новое отечественное изобретение, заслуживающее внимания.
Минеральные удобрения желательно поместить в зону активной корневой системы на глубину 20-30 см. На почвах с повышенной кислотностью косточковым культурам нужна ещё и известь. Органические удобрения желательно внести в бороздки, канавки, или в ямки, либо разбросать под перекопку в зоне проекции кроны.
После засушливого лета и не достаточно щедрой на дожди осени, желательно полить деревья водой. Опавшие листья закопайте в почву при перекопке. Остальные потом придется собрать и разместить в ямы, образовавшиеся при закопке малины и других культур землей, или, в противном случае, сжечь, чтобы они не стали рассадником болезней.
Штамбы предварительно очистить надо от старой коры и побелить, желательно скелетные ветви с южной стороны. Малину надо наклонить и перед наступлением устойчивых морозов укрыть или прикопать. Обрезку можно начинать с осени и проводить зимой. Термообработка сада с применением горячей воды желательна для всех садовых культур в любое время периода покоя, с осени это сделать удобнее, не надо привозить воду, либо таять снег или лёд.
Как снизить запас инфекций и вредителей
Есть много способов снизить резко запас инфекции болезней растений и запас вредителей, соответственно и их вредоносность, без применения химических средств защиты растений. Прежде всего это осенняя перекопка почвы в приствольных кругах. При перекопке вся инфекция болезней растений будет перемешана с почвой или при обороте пласта попадет в более глубокий слой. Весной вредоносной для растений оказывается в основном инфекция, сохранившаяся в поверхностном слое почвы, до 3-4 см, с более глубокого слоя у неё не хватит сил выйти и проявить вредоносность.
Вредители растений, уже расположившиеся на зимовку, при перекопке попадут с поверхностного слоя глубже и весной им трудно будет выбраться. А те вредители, что приспособились зимовать глубоко, при перемещении к поверхности почвы, вероятнее всего не перезимуют. Так перекопка почвы может сократить поражаемость и повреждаемость садовых культур на следующий год.
Предзимние термообработки
Многие садоводы и огородники проводят термообработку сада рано весной, когда не сошла ещё ледово-снеговая корка (у нас это конец марта – начало апреля). Доводят воду до кипения, наливают в ведерную лейку и несут в сад, где тут же обливают 3-5 кустов смородины или крыжовника. После этого не угнетает растения мучнистая роса, увеличивается прирост побегов, ягоды становятся чистыми и гораздо крупнее. На политых кустах практически не сохраняется тля и её вредоносность в год обработки не бывает обычно существенной. Многие в этом уже убедились, и не однажды, применяя этот способ постоянно.
Мы несколько лет проверяли эффективность этого способа на участке пункта Надеждинской станции защиты растений. Опыты наши показали, что не обязательно ждать весны. Обработку растений кипятком можно проводить в любое время периода покоя, начиная от завершения листопада до частичного распускания почек. Притом не только смородину и крыжовник можно обрабатывать, но и другие деревья и кустарники сада, а так же почву под ними. Результат, так же высокий, потому что белок при воздействии температуры выше 40оС начинает сворачиваться и вся инфекция, зимующая на ветках и поверхностном слое почвы, теряет жизнеспособность.
Возникают трудности при обработке деревьев. Мы обработку их кипятком проводили из опрыскивателя для мойки стекол, типа ручного насоса. Население тем временем стало применять паяльные лампы, проводя обработку садовых посадок и почвы под ними. Здесь нужна аккуратность, чтобы поверхность веток прогреть и не подпалить их кору.
Удобрения против болезней
Нередки случаи эффективного применения калийных удобрений в борьбе с болезнями на крыжовнике, смородине, а так же с тлёй на этих и всех других садовых культурах. Применять лучше сульфат калия, а при отсутствии сульфата можно применить и хлористый калий. Обязательным условием является удаление больных частей побегов на обрабатываемых культурах. Удаление и сжигание больных побегов без применения калийных удобрений, равно как и одно удобрение, без обрезки, существенных положительных результатов не дают.
Осенью, при температуре выше +5оС (в нашей зоне почти весь октябрь и начало ноября), обрабатывают кусты и почву под ними 10% раствором удобрения (1 кг на 10 литров воды). Весной, при распускании листьев, сразу после цветения и далее с интервалом 7-10 дней проводят опрыскивания 0,5-1% раствором калийных удобрений (50-100 г. на 10 литров воды). Весной можно аналогично обработать почву сада азотными удобрениями, используя из расчёта на 10 литров воды 1 кг аммиачной селитры или 700 г мочевины, а опрыскивания проводить вместо калийных удобрений несколько раз так же с интервалом 7-10 дней мочевиной, но лучше их совместить.
После таких обработок в первый год поражаемость листьев и побегов на крыжовнике, смородине, жимолости, малине и других садовых посадок снижается в 2-3 раза, в 3-5 раз сокращается число больных ягод серой гнилью по сравнению с контролем. При использовании калийных удобрений ягоды крыжовника сильнее окрашиваются и увеличивают сахаристость.
Защита от солнечных ожогов
По ряду причин ежегодно резко увеличивается число заброшенных садовых и огородных участков. Многие ещё незаброшенные участки не получают уже должного ухода. Всё чаще можно встретить яблони, груши, да и другие деревья усыхающие с растрескавшейся, как бы обуглившейся корой. Так проявляется наиболее вредоносная и распространенная форма рака коры.
Это бактериальное заболевание особенно опасно для штамба и скелетных ветвей. В этом случае дерево может погибнуть за 2-3 года. «Воротами» для проникновения инфекции в ветви и штамб служат места солнечных ожогов, повреждения коры морозом и другие раны. В наших условиях плодовые деревья чаще всего страдают от различных видов солнечных ожогов. Заботиться о здоровом штамбе и скелетных ветвях плодового растения нужно с первого года посадки. Исключение для яблони представляет штамбообразователь «Прогресс».
Для предупреждения повреждений солнечным ожогом деревьев чаще используется побелка. Белить деревья следует любого возраста, но особенно в такой защите нуждаются молодые саженцы, которые росли в питомнике загущено и не получили достаточной световой закалки, а в саду попали в условия повышенной освещенности.
Известь наносят на высоту 1.5-2 метра, на штамб и скелетные ветви, а так же слегка заглубляют в почву. Для этого землю отгребают от штамбов заблаговременно, а после подсыхания побелки возвращают её на место. Нет особой необходимости наносить известь на каждую веточку первого и последующих порядков. Достаточно более тщательно побелить южную сторону.
В октябре – ноябре надо сделать побелку 20-25% раствором извести. Для лучшей прилипаемости в известь добавляют раствор коровяка или жирную глину (без камешков и песка). К сожалению, известь начинает смываться дождями ещё с осени. Рано весной побелку надо подновить. Некоторые приобретают и используют водно-дисперсионную краску. Ни «за», ни «против» я ничего не могу сказать. Добавлять столярный клей и другие химические латексы, считаю, нежелательно, ведь само покрытие должно быть воздухопроницаемым.
Чтобы справиться с инфекцией, перед побелкой сильно пораженные части деревьев нужно спилить до здоровой части и немедленно сжечь.
Побелка защищает садовые культуры не только от солнечного ожога, но эффективна и против тлей и других вредителей и инфекции, зимующих на ветвях. Попав под слой извести отродившиеся личинки и споры гриба погибают.
Наталья Никитична ОСТАПЧУК, агроном
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
