Земля-кормилица
Осенью у корней особая работа
Т. ОГОЛЬЦОВА
Нынешним летом деревьям и кустарникам в наших садах было несладко. На пороге октябрь – самое время помогать растениям. О том, что нужно сделать, чтобы обессиленные жарой и засухой плодовые и ягодные культуры наилучшим образом подготовились к зиме, благополучно перенесли ее и порадовали вас в будущем сезоне хорошим урожаем, рассказывают известные селекционеры, авторы многих популярных сортов смородины и груши.
Каждое растение имеет следующие типы корней: скелетные (толстые, до 8-12 сантиметров), обрастающие (более тонкие, но одревесневшие) и активные (они белые и покрыты огромным количеством всасывающих корневых волосков). Корни большинства многолетних культур имеют две волны роста: весеннюю (апрель-май, с момента прогревания почвы на глубине их залегания) и осеннюю (сентябрь-октябрь, до снижения температуры почвы до 3-4 градусов для красной и до 5-6 градусов – для черной смородины).
Наиболее благоприятная температура для роста корней – 15-20 градусов при оптимальной влажности почвы и воздуха. При температуре плюс 25 градусов и выше рост активных корней, особенно при сухости почвы и воздуха, затухает совсем. Поэтому-то корни в конце лета, как правило, не растут. Осенний их рост продолжается до замерзания почвы, и если условия перезимовки нормальные, то образовавшиеся осенью активные корни нормально перезимовывают.
Запомните: осенью корни проделывают исключительную по своему значению работу: накапливают азот и другие важные элементы, необходимые для развития в весенний период. Поэтому ваша задача сейчас – помочь кустам подготовиться к началу массового образования всасывающих корней, обеспечив для них оптимальную влажность и аэрацию почвы, достаток питательных веществ.
Учтите, что вода, воздух, питательные соли должны быть там, где ожидается массовое развитие активных корней. Глубина их залегания существенно разнится в зависимости от вида ягодных растений, возраста кустов и особенностей почвы (механического состава, глубины, мощности залегания гумусового слоя и т.д.).
Наиболее типичная ошибка начинающих садоводов в эту пору: минеральные удобрения и воду вносят непосредственно под куст. А там практически нет активных корней, они располагаются на концах вертикальных скелетных корней, которые уже глубоко ушли в почву, иногда до 1,5 метров. Правда, всего их там максимум 3-4 процента от общего количества активных корней. Основная же масса располагается в перегнойном горизонте, причем у трехлетних растений – на расстоянии 30-40 сантиметров от центра куста, у пятилетних – уже на расстоянии 70-80 сантиметров от центра, у девяти- и десятилетних – на расстоянии 1-1,25 метра. Данные эти приведены по черной смородине, но ориентироваться по ним можно и при уходе за другими ягодниками.
Из всего сказанного вытекает такой совет. Особенно тщательно прорыхлите почву хотя бы до глубины 30 сантиметров, пролейте и внесите жидкую подкормку в полосу вокруг куста на расстоянии от центра, равном 30-80 сантиметрам для 3-4-летних растений, на расстоянии 50-90 сантиметров – для 5-летних. Для кустов старшего возраста сосредоточьте усилия на обработке полосы, расположенной уже на расстоянии 70-120 сантиметров от центра. Вообще, для нормально развитых растений хорошим ориентиром будет расстояние, примерно равное 1,3-1,5 проекции кроны.
Учитывая засуху, царившую этим летом во многих центральных областях России, подкармливайте кусты полным минеральным удобрением, например жидкой нитрофоской или азофоской. Правда, при этом придется постараться, чтобы удобрения дошли по назначению, а потому, вероятно, придется все сделать два раза. Сначала хорошо взрыхлите и тщательно пролейте верхний слой почвы. Норму полива подскажет сама земля, но, по-видимому, придется вылить не менее двух-трех ведер на куст. Если почву до полива не прорыхлите, вода просто не впитается на нужную глубину, а почва еще сильнее «заклекнет».
Кстати, все это можно проделать и после обильного дождя. Прорыхлите и посмотрите, до какой глубины дошла влага: опустилась на два штыка лопаты – можете подкармливать, не достигла этой отметки – пролейте сами, но уже меньшим количеством воды. После полива снова прорыхлите, сделайте канавку в середине «подкармливаемой» полосы (она должна быть шириной не менее лопаты) и вновь пролейте, но уже питательным раствором.
Обычная концентрация для подкормок – 40-50 граммов на 10 литров воды. После подкормки опять-таки прорыхлите верхний слой и замульчируйте (слой мульчи – 8-10 сантиметров). А вот под самыми кустами перекопаете попозже, перед заморозками, чтобы разрушить убежище подготовившихся к зимовке вредителей, например почковой моли.
Т. ОГОЛЬЦОВА, доктор сельскохозяйственных наук.
ГЛЯДЯ НА ДЕРЕВЕНСКИХ
Рядом со своим участком ради интереса я осмотрел все деревенские дворы, где выращивали крыжовник.
Старожилы не помнили названия сортов, так как выращивали их по многу лет. Некоторые ягоды достигали размеров пятирублевой монеты, встречались и размером с грецкий орех. Вкус ягод, независимо от их размеров, очень хороший. И я сделал вывод: если за растениями ухаживать, то вкус будет отменным.
Посадил крыжоaвник по некопаной земле, в лунки глубиной 20-30 сантиметров, с площадью питания одного куста 0,7x1 метр. Ветки обрезал на высоте 20-30 сантиметров, оставив 10-15 стеблей. Урожайность составила 1,2-2 килограмма с куста.
Уход за крыжовником состоит в уничтожении сорняков и поддержании почвы в рыхлом состоянии. После обрезки веток окучиваю кусты, поэтому подпорки растениям не нужны, ветки остаются на весу, ягоды не соприкасаются с почвой и не загнивают.
Г. ЮМАГУЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук.
ПУСТЬ ЗИМУЕТ ЗДОРОВОЙ
Осенью у малины уничтожают не только отплодоносившие побеги, но и молодые, которые повреждены вредителями. Внимательно осмотрите стебли.
Если в их основании округло-овальные вздутия с растрескавшейся корой, а внутри – личинки оранжевого цвета, значит, на малине поселилась стеблевая галлица.
Веретеновидные, гладкие, длиной до 10 миллиметров с легкими бугорками вздутия на стеблях, внутри которых множество камер, а в каждой из них – одна белая безногая личинка, укажут на то, что малину повредила орехотворка. В этих случаях вырежьте молодые стебли вместе с отплодносившими ниже уровня почвы. Удалите и сожгите малину, пораженную вирусными болезнями и израстанием.
Растения малины, на которых поработали тля и побеговая галлица, можно обработать Актелликом, а кусты с признаками антракноза и пурпуровой пятнистости – Цихомом (1-2 обработки, в зависимости от интенсивности дождей и степени поражения).
К. МЕТЛИЦКАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
