Земля-кормилица
Май на даче
Н.Н. ОСТАПЧУК
Сроки наступления тех или иных фенологических фаз, того же цветения, по годам сильно колеблются и зависят от температурных условий. Погодными условиями определяются темпы развития вредителей и болезней растений, хотя скорость реакции на похолодание или потепление, на смену сухой погоды на дождливую и наоборот у растений и вредных организмов часто не совпадают.
Так в годы с теплым концом апреля и началом мая разрыв между началом распускания почек и началом цветения может сократиться по сравнению со средним на неделю и больше. В таких случаях цветоед не успевает отложить все яйца в бутоны своевременно, а отложенные с запозданием погибают при распускании цветков и в такие годы вредоность цветоеда значительно снижается. Напротив, при затяжной и холодной весне период бутонизации затягивается, вредитель успевает реализовать свою потенциальную плодовитость и процент повреждения бутонов возрастает.
Не зависимо от основного внесения удобрений в саду, не забудьте провести подкормку с периода распускания почек или в период обособления бутонов, а то и два раза, до начала цветения, а потом и после цветения. В начале должна быть большая доля азота, хотя фосфор и калий тоже не помешают, потом постепенно долю азота уменьшают, а фосфора и калия увеличивают, а в конце оставляют только их.
Производя подкормки, помните, что наиболее продуктивные корни находятся в зоне проекции. Внося удобрения в сухом виде, знайте, что они попадут в зону активных корней через определенное и немалое время. Удобрения в виде жидких подкормок начнут приносить пользу гораздо раньше. Эффективность некорневых подкормок в виде опрыскивания наступает сразу после применения, но продолжается всего 8-10 дней. Целесообразно весной можно одновременно внести удобрения разными способами, и они постепенно будут подключаться и приносить пользу садовым растениям.
Период бутонизации на всех культурах – время начала борьбы со многими вредителями и болезнями, так как совпадает с началом интенсивного развития «нахлебников». На плодовых культурах к тлям и другим перезимовавшим или рано отродившимся насекомым присоединяются всё новые и новые. В это время отрождаются личинки красного плодового клеща, выходят из-под щитка и начинают вредоносность гусеницы плодовой и минирующей молей, вылетают и начинают откладку яиц плодовые пилильщики, многие другие листогрызущие.
Надо отметить, что календарный план защитных мероприятий совпадает, в лучшем случае, 1 раз в 5-7 лет, а так сроки обычно варьируют. Защитные мероприятия, особенно применять химические препараты надо на каждом конкретном участке после тщательного обследования, исходя из степени распространения того или иного вредителя, ожидаемого появления болезни.
Обнаружили в колонии тлей златоглазку, «божью коровку» или её личинок, с химобработкой торопиться не стоит, эти «защитники» сами наведут порядок. Применять ядохимикаты, потому что кто-то это делает или рекомендует или в другой ситуации «на всякий случай», не следует.
Может стоит затратить чуть больше времени и производить стряхивание жуков-вредителей в саду, гнезд гусениц плодовой моли, шелкопрядов, заселяющих посадки жуков 28-пятнистой картофельной коровки, мумифицированные плоды груши с личинками, а позже с куколками внутри.
В это же время происходит интенсивное рассеивание спор возбудителей парши, монилиоза, краснухи, клястероспориоза, мучнистой росы и т.п. На смородине и крыжовнике в момент выдвижения цветоносов отрождаются из яиц гусеницы листоверток, пилильщиков, галлиц, приступает к миграции из сильно вздувшихся почек смородины почковый клещ и заселяет новые формирующиеся почки. Начинается развитие мучнистой росы, антракноза, бокальчатой ржавчины и других пятнистостей. Ближе к цветению вылетают бабочки крыжовниковой огневки.
На землянике и малине приступает к яйцекладке и повреждению бутонов малиново-земляничный долгоносик-цветоед. Против долгоносика на землянике эффективно мульчирование почвы свежей хвоей сосны или ели, желательно до яйцекладки. Откладывают яйца на побеги малинная побеговая галлица и малиновый жук на бутоны. Вместе с тем начинает накапливаться на плантации инфекция серой гнили и мучнистой росы.
Здесь названа часть самых опасных широко распространенных и уже встречающихся у нас вредителей и болезней плодово-ягодных культур. В действительности их гораздо больше, особенно развивающихся отдельными очагами. Но и названных вполне достаточно, чтобы при благоприятных погодных условиях лишить садовода урожая или свести на нет весь огромный труд по уходу.
Защищая растения от этой массы организмов, помните, что если от болезней растений важна профилактика и важно «отбиваться» всегда до проявления и нанесения существенного вреда, то от вредителей только в случае их повышенной численности. Надо так же учитывать, что большую помощь в борьбе с вредными организмами оказывают их вредители и болезни.
Уже во время бутонизации в садах появляется много хищных клопов, жуков «божьих коровок» или кокцинеллид, златоглазок, хищных клещей, пауков, паразитических мух, личинки которых питаются вредителями растений и многим из них не дают накапливаться до опасного уровня численности. Так наши «друзья» могут подавлять популяции клещей, молей, листоверток, шелкопрядов, пядениц. При применении химических средств защиты растений необосновано численность энтомофагов может резко упасть, а вредителей – увеличиться.
При применении химических препаратов надо применять современным сейчас способом малообъемного опрыскивания, когда 80-90% раствора попадает и остается на ветвях и листьях. Сокращается норма расход раствора на единицу площади, уменьшаются потери времени и возрастает в 8-10 раз скорость обработки этой площади. Остальные способы – это вчерашний день и от них надо уходить. При применении крупных капель 50% и более падает мимо или стекает с листьев.
Часто химические препараты можно заменить биопрепаратами или препаратами биологического происхождения, как лепидоцид, битоксибациллин, фитоверм, агат-25К, а так же созданием условий, когда растениям хорошо, а вредителям плохо.
Если в саду смородина и другие обильно цветут, но завязи дают мало, делу можно помочь, хорошо опрыскать кусты и деревья слабым раствором меда (для привлечения опылителей) в самом начале цветения. Для этого достаточно растворить ложку мёда на 1 литр воды. Кроме этого можно использовать с успехом стимуляторы плодообразования «Бутон» и «Завязь», а также различные гуминовые вещества и стимуляторы роста, корнеобразования. Эти меры плохо помогут, если кусты и деревья плохо ухожены и удобрены, но эффективность их резко возрастет при хорошем уходе.
Отличную эффективность на нашем дачном участке против дидимелы или бурой пятнистости стебля малины дало применение новейшего минерального удобрения с длительным сроком действия AVA, сбалансированного по 13 элементам питания от фосфора до селена.
Потребность в элементах питания у растений меняется в зависимости вида, сорта, от возраста посадок, фенологических фаз развития растений, так что и некорневые подкормки периодические улучшают эффект.
Для вылова бабочек плодожорок во время лёта нами проверена эффективность использования различных ловушек. Это могут быть различные светоловушки и ловушки с приманками. Ловушки настраивают до начала лёта бабочек плодожорок – в конце цветения косточковых и яблони или вскоре после него.
Ловушки с приманкой – это любые стеклянные банки, бутылки, либо банки консервные, которые наполняют любой перебродившей жидкостью (квас, сок, компот, раствор эффективных микроорганизмов (ЭМ-1), разбавленным кефиром или обратом). Запах бродящих жидкостей привлекает бабочек плодожорок и они тонут в жидкости. Садоводу остается убирать накопившихся бабочек (увы – не только плодожорок) и подливать бродящую жидкость, либо заменять периодически жидкость по мере необходимости.
Не менее эффективно работают отпугивающие средства против плодожорок. Это могут быть остропахнущие жидкости, либо порошки, которыми наполняют на 1/3-1/2 пустые консервные банки и помещают в крону или под деревья. Для этой цели можно использовать креолин, дизельное топливо, хлорную известь, нафталин и многое другое.
Агроном некоммерческого партнерства «Владивостокский садовод» В.Н. Безкаравайная рекомендует применять для отпугивания бабочек в саду смесь из хлорной извести (100г), нафталина (50 г), йодоформа или ксероформа (2-3 г). Все компоненты можно приобрести в аптеках. 4 банки со смесью по бокам дерева и одна сверху, с колпаком из толя или жести над каждой банкой от попадания дождя или другой влаги так, чтобы запах смеси свободно распространялся 10-15 дней, эффект исключительный, а потом надо смесь сменить или добавить.
С подобным эффектом производят обработки сада настоями и отварами остро пахнущих растений либо развешивают их пучки на ветки. Плодожорки и другие вредители ориентируются в саду по запаху и находят нужные им листья, плоды для откладки яиц. Если запах не тот, бабочки не откладывают яйца, либо откладывают их куда попало, а отродившиеся гусеницы не приступают к питанию, если нет необходимого им запаха.
Посев нектароносов в саду так же способствует отпугиванию многих вредителей и дает пищу (нектар) многим насекомым-энтомофагам. Побольше надо иметь на участке нектароносов. Большинство из них теневыносливы хорошо растут в междурядьях смородины, приствольных кругах деревьев мелисса лимонная, котовник, чернокорень, душица, кориандр.
Больше требуют света семенники моркови, петрушки, лука, укропа, цветущий тмин, укроп и другие нектароносы. Именно на них часто кормятся мухи, осы, шмели и другие энтомофаги и опылители. Они помогут справиться с тлей и другими вредителями ягодных, плодовых и овощных культур.
Для защиты сада от перезимовавших в почве вредителей важна своевременная обработка почвы. После глубокой осенней перекопки междурядий и приствольных кругов своевременные весенние рыхления губят почти полностью целый ряд вредителей и возбудителей болезней растений, жизнь которых связана с почвой.
Попробуйте застелить почву после внесения удобрений и рыхления обрезками рубероида, старой клеёнкой, одеждой, пленкой, нетканным укрывнвм материалом, старым линолеумом, ненужными тряпками приствольные круги деревьев, малины, особенно крыжовника и смородины от основания стебля по всей проекции кроны, и есть надежда, что большинство перезимовавших вредителей не сможет вылезти наружу.
Это дает возможности не наносить вред многим особям и их не состоявшемуся потомству. Многие садоводы уверяют, что это позволяет им за 2-3 года избавиться от крыжовникового и других пилильщиков, смородинной огневки, большинства плодожорок.
Кроме этого такое укрытие поможет сохранить почвенную влагу и предохранит от повреждений корневую систему молодых растений от перепада температур. Хотя использование с этой целью торфа, опилок, перегноя, даже битого кирпича более эффективно, так как пропускает свободно влагу и воздух в почву, препятствуя свободному испарению почвенной влаги.
Хороший эффект дает стряхивание малинового жука с цветущих деревьев рано утром на разостланную внизу пленку, полог из мешковины и другое, а в момент цветения с кустов малины в раскрытый зонтик. Жуков после этого собирают и уничтожают, т.к. при температуре выше 10°С жуки быстро разлетаются и разбегаются.
Опрыскивание малины настоем золы или раствором микроэлементов эффективны и против малинового жука, а так же против побеговой и стеблевой галиц и опасного грибного заболевания – дидимелы, или пурпуровой пятнистости стебля малины.
В мае продолжают посадку картофеля. После завершения посадки на грядках остается много вмятин от следов, ведь надо наделать лунки, внести органические и минеральные удобрения, разложить семенные клубни и провести их заделку. Полезно сразу после завершения посадки или на следующий день (не откладывая на долго) провести боронование посадок картофеля. Это разрыхлит все следы и предотвратит напрасное испарение влаги.
Боронование на картофеле до всходов желательно повторить несколько раз или заменить рыхлениями плоскорезом. В это время очень интенсивно начинают прорастать семена сорняков, а они наиболее уязвимы в фазе белой нити. Каждое очередное рыхление почвы граблями или плоскорезом кроме борьбы с сорняками обогощает почву кислородом воздуха, что очень важно для растущих корней этой культуры.
Лук-севок крупнее 1 см в диаметре при ранней высадке в грунт может пойти в стрелку и урожай будет низким по количеству и качеству. Некоторые с этой проблемой справляются прогреванием севка перед посадкой, особенно у кого уже есть определенный опыт. С 10 мая можно начинать высадку крупного севка, не опасаясь стрелкования посадок и рассаживают лук-рассаду с грядок от посева лука-чернушки рано весной.
В мае, со средины, можно начать высадку в грунт рассады теплолюбивых культур: помидоров, перцев, баклажан, арбузов, огурцов и другого. Посадки производят под пленку, не тканный укрывной материал, колпачки и микропарники. Многие сейчас микропарники делают из полиэтиленовых бутылок, можно разные, но лучше ёмкостью на 3-5 литров, у которых отрезают дно и откручивают пробку. При дополнительных поливах бутылки можно не снимать, а воду вливать через горлышко. При низкой температуре сверху бутылок на ночь можно набросить пленку.
В зависимости от конкретно складывающихся погодных условий года с 15 по 25 мая начинают посев огурцов, арбузов и других тыквенных и бахчевых культур в открытый грунт в начале сухими семенами, а ближе к концу месяца можно сеять намоченные и пророщенные. В конце месяца снимают урожай редиса в открытом грунте. Освободившуюся площадь можно повторно использовать для высадки рассады помидоров и других теплолюбивых культур.
Если вы хотите постоянно иметь зелень на своем участке, не забывайте сеять укроп, кресс-салат, листовую и цветную капусту с интервалом две недели, используя с весны междурядья, а чуть позже освободившиеся уже участки, грядки.
Н.Н. ОСТАПЧУК, агроном.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
