Земля-кормилица
Март на даче
Н. ОСТАПЧУК
В САДУ
Февраль пролетел незаметно, а за ним наступает первый весенний месяц. Солнце пригревает всё сильнее, в начале марта появляются первые проталины, а вскоре и интенсивное таяние снега. Кончается период относительного покоя многолетних растений и наступает весеннее пробуждение деревьев.
Март не совсем ещё свободен от зимних хлопот, но и весенние дела и заботы постоянно нарастают.
Необходимо продолжать работы января-февраля, особенно в первой половине марта: отаптывать снег вокруг штамбов, в случае необходимости поправлять защитную повязку на штамбах, стряхивать снег с ветвей после снегопадов во избежание поломок и т.п. После оттепелей на землянике может образоваться плотная снежная корка, которую нужно аккуратно разрушить.
До наступления ясных солнечных дней, пока ещё бывают резкие колебания температуры между днем и ночью, непобеленные штамбы и скелетные ветви для защиты от солнечного ожога оборачивают бумагой или белыми тряпками.
Домики для птиц пора почистить, починить, а если их нет, сделать, чтобы не позднее конца марта вывесить. Поселившиеся в саду полезные птицы помогут без особых затрат бороться со многими вредителями.
Для лучшей перезимовки деревьев нередко садоводы накапливают снег в приствольных кругах или намораживают воду, а потом укрывают опилками, старыми тряпками, либо навозом, чтобы задержать таяние, и якобы, задержать цветение. Это не только не дает пользы, но и приносит вред деревьям. Ведь с осени прошлого года деревья ушли в зиму с запасом питательных веществ и воды. Весной, с наступлением теплых дней, они и распускаются за счёт этих запасов, хотя корни в замерзшей почве ещё не работают. Чем раньше оттает почва и пробудятся корни, тем раньше они начнут подавать питательные вещества и воду. Запоздалая работа корней может вызвать в дальнейшем голодание дерева, опадение завязей и плодов.
Каждый наблюдательный садовод должен был заметить, что смородина, жимолость начинают увеличивать почки и распускаться, когда снег еще полностью не сошел. То же самое у спиленных деревьев и отдельных веток. Если их оставить лежать, то они продолжают набухать и распускать почки, а некоторые даже начинают цвести. Весь процесс идет своим чередом ещё долго, пока не закончится запас влаги и питательных веществ.
Вывод такой – снег задерживать и влагу накапливать нужно для лучшей перезимовки и запаса, а вот задержка таяния весной отнюдь не на пользу деревьям. Следует поступить наоборот – ускорить оттаивание почвы, взрыхляя и посыпая снег в приствольных кругах золой, сажей, торфом, чтобы быстрее обнажилась и оттаяла земля. Это позволит сохранить и увеличить запасы влаги в почве.
Снятый с приствольного круга снег укладывают по проекции (периметру) кроны: оттаивая, он будет впитываться в почву над корнями. Если участок со склоном, талые полосы надо располагать поперек, а не вдоль него.
В то же время, задерживая талые воды, во избежание их длительного застаивания, надо своевременно спускать излишки. Собирая опавшие листья в саду, лучше их закапывать, особенно в образовавшиеся ямки после закопки с осени малины, винограда и других культур, либо складывать в компостную кучу для использования в качестве удобрения после разложения.
В конце месяца снимите обвязку со штамбов и отгребайте снег, а позже и землю от стволов, которыми окучивали деревья на зиму от морозов. Запаздывать с этой работой не рекомендуется: штамбы могут подопреть, и солнечный ожог нанесет вред. Очистите также старую кору на штамбах и скелетных ветвях, сделайте лечебную замазку садовым варом в местах проявления весенних солнечных ожогов.
В марте начинается обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Начать лучше со снятия старых листьев, оставшихся на деревьях после осеннего листопада, а потом приступить к обрезке. Обрезка бывает как обычная с целью формировки деревьев, регулировки освещенности, так и санитарная, когда удаляют всё больное, поломанное. В это время надо не упустить лучших сроков и закончить обрезку сада. Начинают её как только минует опасность сильных заморозков (ниже минус 10 градусов), чтобы успеть провести обрезку до набухания почек. Лучшие дни для этой работы, когда тепло и светит солнце. При ранней обрезке живительное солнце само врачует на растениях полученные раны. Замазывать срезы варом рано нужно, если только погода гнилая и пасмурная.
При обрезке деревьев опытные садоводы обычно соблюдают такую очередность: вначале обрезают деревья старшего возраста, плодоносящие, поскольку плодовые почки пробуждаются на 10-15 дней раньше листовых, затем обрезают молодые, не плодоносящие деревья. Начинают обрезку с яблони, она меньше повреждается морозами в случае возврата холодов. Сливу, вишню, грушу можно обрезать вплоть до начала цветения.
Менее опытным садоводам лучше подождать начала набухания почек, когда будет хорошо заметно, где живые ткани, а где мертвые. Высокие деревья (более 4 м), лучше снизить, удалив верхушку и часть лидера. После чего проводят прореживание кроны.
Спиливать крупные ветки лучше в два приема, вначале спиливают ветку повыше, а потом делают срез «на кольцо». Такие раны зарастают быстрее, по сравнению с оставленными пеньками. Раны более 1-1,5 см в диаметре желательно зачистить и замазать садовым варом.
Лёгкая и устойчивая лестница избавляет от необходимости лазить по деревьям, приспосабливать ящики, бочки, и позволяет добраться до самых высоких сучьев. В первую очередь обрезают больные и засохшие ветки, потом поломанные, а после этого начинают разреживание загущенной кроны и омолаживание старых деревьев. Секаторы для санитарной и агротехнической обрезки нужно использовать разные или после санитарной обрезки дезинфицировать.
В формировании и обрезке нуждаются все плодовые культуры и ягодные кустарники. Закончив обрезку, надо все обрезанные ветки вынести за пределы участка и сжечь, не откладывая надолго эту работу. Ведь вырезанные ветки – это источник инфекции.
В период обрезки сада надо не забывать о лечении ран. Дупла надо зачистить до здоровой ткани, продезинфицировать 3-5% раствором медного или железного купороса и зацементировать.
Пока почва ещё промерзлая, хорошо бы провести термообработку на кустарниках. Особенно важно это делать, если в процессе обрезки были замечены искривлённые и подсохшие концы побегов с серым войлочным налётом и черными точками – след мучнистой росы. Черные пустоты внутри стеблей – след работы смородинной стеклянницы. Излишне вздутые почки с бледно-желтым оттенком – присутствие почкового клеща.
Обливают не только смородину, но и другие ягодники и кустарники сверху горячей водой, нагретой до кипения и перелитой в лейку. В момент обработки вода уже имеет температуру примерно 80-85 градусов и это не приносит вреда обрабатываемым растениям даже в начале распускания уже набухших почек. В результате такой термообработки в саду снижается заболевание садовых культур антракнозом, ложной и настоящей мучнистой росой, ржавчиной, уменьшается вредоносность тлей, медяниц, клещей, огневки, плодовой моли и других вредителей, зимующих в виде яйцекладки или отродившихся с осени гусениц на ветвях деревьев и кустарников.
От бурундука полезно одеть на дерево широкую юбочку, то есть укрепить на стволе конусообразный козырек из жести, толя, веток малины или просто одеть старую метлу, раздвинув ветви во все стороны. Можно использовать старую колючую проволоку, свободно обмотав ею стебель несколько раз.
Весной с момента набухания почек и распускания листьев в кроны деревьев направляются на них полчища вредителей. Задержать и частично уничтожить их помогут ловчие пояса. Для этого мешковину, гофрированный картон, обычную бумагу шириной 25-35 см оборачивают вокруг ствола в несколько слоев на высоте 40-50 см и обвязывают.
Устремляющиеся на крону дерева вредители находят укромное местечко и прячутся там передохнуть или для окукливания. Садоводу необходимо раз в 2-3 дня проверить ловчие пояса и уничтожить собравшихся там вредителей.
В марте пора устанавливать на укоренение заранее заготовленные одревесневшие черенки черной смородины, облепихи. В конце месяца можно начинать прививку.
НА ОГОРОДЕ И В ЦВЕТНИКЕ
Параллельно с работой в саду приходится заниматься и подготовкой к овощному сезону. Прежде всего это касается рассады. Хорошо, у кого имеются парники, теплицы. Большинство же огородников выращивают её в комнатных условиях и на балконах, лоджиях. Надо помнить, что капусте для получения всходов нужно больше тепла, а потом – днем 10-12 градусов, и ночью – 6-8 градусов. Она прекрасно растет на грядке под укрывным материалом.
До средины марта желательно завершить посев томатов. Помидоры, перцы и баклажаны – теплолюбивые культуры и им для прорастания семян необходимо 20-30 градусов. Хотя намоченные и набухшие семена, высеянные рано на грядку под укрывной материал, позже всходят, но по срокам начала созревания нередко догоняют тепличную или парниковую рассаду.
К посеву семян на рассаду на грядки надо готовиться с осени. Важно перекопать грядки с осени и заправить по возможности органическими удобрениями. Рано весной грядки накрывают плёнкой. Лучше использовать дуги. Многие пленку, продаваемую в виде трубы, разрезают с одного бока и потом разворачивают. Но гораздо лучше, если у среза плёнку запаять, накачать немного воздуха и закрепить плотно (запаять) и второй край. Такая двойная пленка гораздо больше накапливает тепла и лучше его сохраняет.
Многие используют при выращивании рассады на грядках нетканный укрывной материал. Тонкий обычно кладут на почву сверху, после посева, а более плотный используют вместо пленки, накрывая на дуги.
Первыми в рассадник сеют раннюю и цветную капусту, среднюю для летнего употребления и позднюю. Следом в грунт высевают раннюю и средне-позднюю капусту, рассадные цветочные культуры.
Эстафету сельдерея и лука через рассаду принимают баклажаны и перцы, затем высевают томаты для пленочных теплиц и раннего получения урожая в открытом грунте.
Следом в грунт можно сеять капусту на рассаду, редис круглый (ранний), морковь, петрушку, салат, шпинат, укроп, лук однолетний на перо и головку. Можно пробудить несколько кустов многолетнего лука, эстрагона, тмина, щавеля, накрыв полиэтиленовой бутылкой без дна и с открытым горлом.
В средине марта мы достаем семенной картофель на прогрев и проращивание. Лучшая температура 12-15 градусов. За 18-20 дней до посадки начинают влажную яровизацию. В ящиках, корзинах слои картофеля переслаивают влажным торфом или оптлками. Укладывают до 5 слоев. Эта работа сравнительно трудоемкая, но к моменту высадки в грунт у растений кроме ростков образуются в изобилии так же и корни.
Раньше, когда были проблемы с транспортом, мы старались отвезти семенной картофель сразу весь, часть сразу высаживали, а остатки зарывали в почву или в бурт торфа, компоста и хранили до окончания посадки. Картофель в почве продолжал своё развитие и потом всходил одновременно весь.
Затем наступает пора высадки клубней георгин в горшки и ящики, некоторые используют для этого мешки из плёнки. Для раннего цветения начинают проращивать луковицы гладиолусов. Перед посадкой их замачивают на 2 суток в теплой воде, но лучше чаще увлажнять опрыскиванием. Это ускоряет образование корней и укоренение.
Н. ОСТАПЧУК, агроном.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
