Земля-кормилица
Смородина. Вкусная, красивая, полезная.
Н.Н. Остапчук
Вряд ли найдется садовод, у которого на участке не растёт смородина. Любителям хорошо известны преимущества тех или иных сортов, и какому из них лучше отдать предпочтение в своём районе. Такая популярность смородины объясняется сравнительной легкостью её разведения, высокой урожайностью и вкусом ягод.
Давно известны полезные свойства смородины. Соки, сиропы и морсы из неё улучшают состояние при общем недомогании, снижают жар, повышают аппетит, помогают при большом количестве болезней благодаря значительному содержанию витамина С.
Все смородины требуют богатой, достаточно влажной, рыхлой и дренированной почвы, они теневыносливы, но лучше развиваются на освещенных, защищенных от ветров участках.
Лучший срок посадки смородины – осень, средина октября. Чтобы в 5-6 летнем возрасте каждый куст давал 2-3 ведра ягод, надо не гнаться за ранним её вступлением в плодоношение, а первые 3 года заняться формировкой куста. За 2 месяца до посадки, внеся необходимые компоненты и хорошо перемешав землю с внесенными удобрениями, приступают к копке посадочной ямы, а вынутую удобренную землю аккуратно складывают валиком вокруг ямы. Потом яму углубляют на 5 см в глину, разбросав вынутый грунт по огороду, или выносят его на дорогу. Вливают в яму 3 ведра воды и через 3 часа проверить. Если вся вода ушла, посадочную яму можно ещё углубить.
Садят смородину осенью на дно посадочной ямы, с прослойкой плодородной почвы 3-5 см и, засыпав по 3-4 почки на каждом побеге, поливают. Весной делают обрезку, оставив над землёй 2-3 почки и пенек 1-2 см. Остальное всё срезать, какой бы длинны не были побеги. Бугорок не использованной при посадке удобренной земли оставляют у ямы, и не надо переживать, что не вся яма заполнена землёй.
Осенью, развернув в стороны от центра все появившиеся и выросшие за лето побеги, засыпают у каждого из них по 3-4 почки землей, взятой из оставшегося валика у ямы. Следующей весной опять обрезают все побеги с оставлением 2-3 почек на каждом., т.е. осенью засыпают побеги, а весной обрезают. Так поступают и на 2, и на 3 год. К осени третьего года куст будет иметь 16-30 побегов и на следующий год он уже даст 1-1,5 ведра ягод, а потом ежегодно будет наращивать урожай.
В дальнейшем ежегодно осенью под каждый куст подсыпать 1-2 ведра либо перегноя, либо торфа, либо компоста, в крайнем случае плодородной земли с овощной грядки, предварительно бросив под куст 2 горсти суперфосфата и 10-15 г хлористого калия. Без этой подсыпки корни у земли подмерзнут, высохнут, что скажется плохо на ежегодных урожаях.
Смородина нуждается в постоянном уходе: перекопке или рыхлении приствольных кругов, внесении органических и минеральных удобрений, совмещении поливов с подкормками под корень, а также внекорневых подкормок макро- и микроудобрениями, вырезке поломанных, поврежденных побегов и старых 4-5 летних ветвей и прореживании молодых побегов, защитные мероприятия от вредителей, болезней растений и сорняков.
Весной ежегодно проводится обрезка смородины. В кусту должно быть 10-15 побегов, по 3 побега каждого возраста. Особенно загущается сорт УССУРИ и, если не формировать кусты, к весне много побегов погибает. В первую очередь надо удалять пораженные стеклянницей и усохшие от мучнистой росы побеги. В течение лета не менее 2-х раз вырезать слабые побеги, оставляя из молодых не более 4-5 самых сильных и удобно расположенных.
Смородина любит калий и почвы, близкие к нейтральным по кислотности. Удобрение золой, некорневые калийные подкормки, и защитных мероприятий от вредителей и болезней потребуется меньше.
Летом у пораженных мучнистой смородиной кустов на молодых побегах необходимо обрывать макушки. Это остановит развитие болезни, поскольку гриб распространяется вверх, вслед за ростом побега.
Использовав 5-6 лет куст, в возрасте 8-9 лет лучше его убрать, подготовив ему замену. Продлить жизнь кусту чёрной смородины поможет омолаживающая обрезка. Специалисты предлагают обрезать 5-летние кусты на высоте 20 см. от поверхности почвы. Можно омолаживать 6-7 летние кусты, но совсем не экономично это делать, когда кустам 10 и более лет.
В первый год после обрезки кусты быстро восстанавливают надземную часть и на следующий год дают уже урожай. Проводить обрезку там, где продолжается тёплая осень и корни долго сохраняют свою активность лучше осенью, но можно и ранней весной. Омолаживающая обрезка позволяет не только продлить жизнь кусту, но и способствует очищению от накопившейся инфекции болезней растений и от вредителей.
Смородину размножают укоренением зелёных и одревесневших черенков, отводками, окоренением веток в кусте и делением куста. Наиболее быстро получают урожай при делении старых, 7-10 летних кустов, когда старый выкопанный куст делят на несколько частей и высаживают на новое место, предварительно укоротив все ветки до 15-20 см над поверхностью почвы.
Если хотите размножить полюбившийся сорт отводками, надо сделать весной в рыхлой земле бороздки, уложите в них ветки и пришпильте их к земле, сверху надо присыпать землей. На следующий год отделяют отводок от материнского растения и садят на постоянное место, иногда оставляют на лучшее укоренение.
Получить плодоносящее растение смородины можно за 40-60 дней, окореняя выбранный побег в маточном кусте в наполненном питательной смесью полиэтиленовом рукаве. Побеги для окоренения берут здоровые и хорошо развитые, не старше 2-3 -летнего возраста. На отобранный побег одевают полиэтиленовый рукав, закрепляют плотно низ, наполняют увлажненной питательной смесью и закрепляют сверху. В месте соприкосновения влажного субстрата с веткой должны образоваться корни. Потом побег отделяют от маточного куста вместе с «рукавом» и вскоре его можно высадить или подержать для лучшего укоренения.
Наиболее простой способ укоренения зелёных черенков во время созревания ягод, сразу после их оценки. Нарезанные черенки с листьями опускают на половину длины в ведро с водой и помещают на 2-3 недели в тень. По мере появления корневых бугорков, не дожидаясь образования корней – высадка в открытый грунт. Черенки растут в школке до конца сезона и всё следующее лето. К осени вырастают сильные саженцы. По сравнению с обычным зеленым черенкованием этот способ менее трудоёмок.
При выращивании саженцев укоренением одревесневших черенков особых проблем не бывает. У чёрной смородины в большинстве случаев очень хороший процент приживаемости. Однолетние побеги для черенков нарезают в период покоя, с ноября и до марта. Важно нарезать черенки до начала распускания почек, чем раньше, тем лучше, иначе потом, когда почки тронутся в рост, будет продолжаться рост почек, листьев, а на образование корней сил не останется. При укоренении черенков, находящихся в стадии покоя всё идёт своим чередом – сначала образование корней, а потом и распускание почек, рост листьев.
Затем черенки хранят под слоем снега до весны, хорошо упаковав в целлофан и газеты, можно в холодильнике, а весной нарезают черенки на 3-4 почки. Обычно принято нижний срез делать под почкой прямым, а верхний – косым, иногда наоборот, чтобы не перепутать верх и низ, ведь черенки надо садить «головой» только вверх. На приживаемость форма среза никакого влияния не оказывает. А вот прямой верхний слой вполне оправдывает себя – площадь раны меньше и верхняя почка лучше сохраняется от иссушения.
Нарезанные черенки на сутки помещают в раствор ГЕТЕРОАУКСИНА, либо УСКОРИТЕЛЬ РОСТА ДВ-47-4, или другого стимулятора - корнеобразователя, после чего наклонно устанавливают в бороздку, слегка присыпают низ черенков, хорошо поливают и засыпают почвой бороздку, чтобы сверху была одна почка. Для предохранения от пересыхания хорошо накрыть нетканным укрывным материалом, типа «агрил», иногда ранние посадки накрывают плёнкой.
При выращивании саженцев по зимней технологии, чёрная смородина начинает плодоносить на год раньше. Одревесневшие черенки нарезают вскоре после листопада, поздней осенью до начала декабря. Нарезанные черенки на сутки опускают в раствор гетероауксина (1 таблетка на 1 л. воды). Затем высаживают их в полиэтиленовые пакеты, наполненные увлажненной почвенной смесью, состоящей из 4 см песка, 4 см мха и песка с верхним слоем почвы в соотношении 3:1. Верх пакета стягивают резинкой и ставят на неделю в темное место. Затем пакет переставляют на свет, а через 15-20 дней должны появиться листочки.
В это время пакеты открывают и пересаживают укоренившиеся черенки в торфяные горшочки или стаканчики с земляной смесью. Через 1-1,5 месяцев проводят косметическую обрезку, что вызывает рост боковых веток. В первой половине лета проводят подкормку раствором коровяка 1:20, а во 2 половине раствором древесной золы. К осени саженцы готовы.
Уже в 1-ый год после посадки саженцы этой смородины могут дать урожай, но чтобы не ослаблять урожаем растения, надо сформировать хороший куст по приведенной выше технологии, а потом уже получать весомый урожай.
На смородине через год или ежегодно полезно проводить термообработку в любое время периода покоя, вплоть до распускания почек. Суть этого метода в том, что вода нагревается до кипения, наливается в лейку, доставляется к кусту смородины и через ситечко лейки куст сверху поливается горячей водой, экспозиция вокруг куста несколько раз сменяется. Эффективность по сравнению с необработанными кустами была заметна с самого начала сезона. Резко снижалась на обработанных кустах вредоносность тли, стеклянницы и мучнистой росы.
Николай Михайлович был противником этого способа и кроме как чепухой его не считал, так как не видел целесообразность. Чтобы проверить самим и переубедить его, мы решили провести на участке пункта ряд опытов, благо высаженный ряд смородины к этому времени разросся. Но не успели, Николай Михайлович был в Саратове, когда мы убедились в течение нескольких лет в высокой эффективности термообработки.
Мы сами не могли долго понять, в чём причина высокой эффективности этого метода, а специалисты плодово-ягодной опытной станции не то, что подсказать, сами не верили, что эффективность может быть столь высокой. В начале было у нас 2 версии объяснения:
1) под действием высокой температуры раньше пробуждалась к жизни инфекция и потом в неблагоприятных условиях погибала;
2) от действия высоких температур белок яиц тли и спор гриба сворачивался и терял жизнеспособность.
Вторая версия позже стала более правдоподобной.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
