Земля-кормилица
Как я забросил лопату
Г. Юмагулов
Пожалуй, никого не удивишь тем, что «остепененный» специалист сельского хозяйства, выйдя на пенсию, превратил специальность в своего рода хобби. Впрочем, увлечение огородничеством помогает кормить семью, по крайней мере картофелем и овощами.
Вот уже несколько лет я готовлю почву под овощи по-своему, что, на мой взгляд, позволяет не только облегчить труд, но и решить другие проблемы.
Первое, что я сделал, – сменил лопату на кетмень, мое основное орудие труда. Всю землю я обрабатываю только кетменем – и «передвигаю почву», и углубляю борозды, и рыхлю после полива.
Первый кетмень мне прислали в подарок из Средней Азии, а следующий смастерил сам: подобрал брошенный диск от сеялки (нужен хороший металл), вырезал и заточил лезвие, насадил его на крепкий черенок. В отличие от обычной тяпки у кетменя должно быть широкое полотно – 25 см, и вес не менее 2,5 кг. Черенок прикрепляется ближе к суженной части, но не к краю, как у многих обычных мотыг. Удобство работы с кетменем объясняется перераспределением нагрузки с поясницы и ног на плечевой пояс, грудную клетку и руки. Особенно оценит это тот, кто страдает от радикулита и у кого болят ноги.
Еще одно отличие моей технологии: я перестал копать землю осенью и перекапывать ее весной, заменив эти операции на устройство «набивных» грядок. Вместо принятой классической отвальной вспашки-перекопки почвы осенью или весной я лишь поверхностно перемещаю почву из гряды в борозды, а на следующий год наоборот. Труда затрачиваю меньше, особенно весной, почва прогревается быстрее а, следовательно, огородные работы начинаю раньше и урожай, по сравнению с обычным способом обработки почвы, год от года растет.
Осенью, перед наступлением устойчивых заморозков, меняю местами грядки и проходы, а на картофельном участке – гребни с бороздами. Участок имеет небольшой естественный уклон, поэтому все посадки располагаю поперек склона. Сначала углубляю борозды между грядами и междурядья картофеля на 15-20 см, оставляя в них неширокие перегородки через 1-2 м или чаще (для накопления и сохранения осадков). Надо, чтобы высота перегородок совпадала с уровнем гряд.
В приготовленные борозды закладываю все послеуборочные остатки. Дно устилаю измельченными обрезками кустарника, ветками и опилками, которые сгнивают полностью только на 2-й год, а сверху набрасываю растительные остатки: стебли и ботву тыквенных, бобовых, зеленных, корнеплодов, луковых, капустных, цветов, скошенную траву, добавляю навозную жижу, бытовые отходы. Стараюсь все перемешать. Заполненные борозды засыпаю взятой из старых гряд землей слоем 25-30 см. Перегнивая, органические остатки способствуют накоплению влаги и создают благоприятные условия для полезных микроорганизмов и дождевых червей. Если раньше, когда я копал лопатой, дождевой червь на моем участке был редким «гостем», то теперь натыкаюсь на него то и дело.
Весной гряды только подправляю по шнуру. Сажаю, в зависимости от погоды, 5-15 мая яровизированные выровненные по размеру клубни картофеля в гребни на глубину 8-10 см. После посадки опять подправляю гребни.
В первое время сажал картофель с междурядьями 70 см. Но так как времени и сил на подготовку гряд теперь уходит меньше и почва стала более плодородной, то с 1998 года увеличил их до 90 см, а в междурядьях сею овощи-уплотнители. При этом урожайность картофеля и овощных культур по сравнению с «чистыми» посадками не снижается. Наоборот, клубни картофеля при ширине междурядий 90 см оказываются крупнее, и за растениями удобнее ухаживать.
Для посева уплотнителей картофеля под шнур или рейку (длина 3-5 м) намечаю рядки глубиной 2-6 см, отступая от середины борозды на 10 см в южную сторону. Перед севом хорошо их поливаю и для равномерного и плотного соприкосновения семян с почвой доской выравниваю дно рядков.
Сею наклюнувшимися семенами. Салат, укроп заделываю тыльной стороной грабель на глубину 0,7 см, редис, брюкву, репу, редьку, дайкон – на 1,5-2 см, горох, бобы – на 5-6 см.
Если погода стоит сухая и ветреная, укрываю грядки пленкой, сеном или соломой. При появлении всходов укрывные материалы убираю. Поверхность почвы постоянно держу в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Всходы картофеля окучиваю как обычно.
После уборки корнеплодов, салата, укропа первого срока посева освободившуюся землю готовлю для повторного посева. Делаю все так же, только летом больше внимания уделяю поливу посевов. Для экономного расхода воды поливаю по бороздкам, проложенным вдоль рядка. Когда вода впитается, борозды рыхлю.
Мне удалось уладить «взаимоотношения» с кротами. Много лет они подрывали корни растений на моем огороде. Чтобы отвадить их от этого, на отведенном под культуру массиве я осенью через одну-две гряды в междурядье шириной 40-45 см делаю канавку и закладываю навоз – полведра на погонный метр, а затем присыпаю все почвой. В этих местах и поселяются кроты, они уже не трогают растения в рядке, а земля благодаря их ходам лучше дышит и впитывает влагу. На следующую осень «домик» для кротов устраиваю в другом междурядье.
С детства я люблю вкусные и сытные блюда из фасоли и кукурузы, но у нас эти культуры обычно растут плохо. А при моем способе подготовки почвы они уже несколько лет дают прекрасный урожай.
Фасоль выращиваю на зеленую лопатку. Удобно то, что ее можно размещать после любых культур. И сама она – хороший предшественник. Подобрал сорта, созревающие за 80-85 дней, – Рубин, Зорюшка, Нерусса.
По картофелю сею фасоль посередине междурядья. На обычной гряде делаю три строчки по схеме 25x10 см. Чтобы получить равномерные и дружные всходы, высеваю наклюнувшимися семенами. Раскладываю их в предварительно политые рядки на глубину 3-4 см.
Сначала семена фасоли выносят на поверхность почвы семядоли, в это время растения очень нежные и хрупкие, поэтому почву по всходам рыхлю осторожно. Затем вырастают первые листья и только потом настоящие тройчатые листья. Рыхлю всякий раз, когда появляются сорняки или образуется почвенная корка.
Начинаю убирать фасоль на зеленую лопатку, когда зерно в бобах достигает размера пшеничного, а затем – каждую неделю. На зерно убираю фасоль при побурении листьев и большей части бобов. Сухие бобы обмолачиваю и очищаю вручную. Крупные семена отбираю для посева на будущий год, они могут сохранять посевные качества пять лет.
К сожалению, у нас мало кто сажает овощную сахарную кукурузу. Размещать ее можно и по любым предшественникам, кроме свеклы. Отвожу ей открытый участок, подготовленный, как и под другие культуры, без перекопки. Гряды метровой ширины, между ними – полметра.
Рассаду готовлю так: за месяц до высадки в грунт ящик застилаю пленкой, насыпаю промытый речной песок слоем 6 см, поливаю теплой водой и сею семена кукурузы по схеме 5x5 см. По мере необходимости песок увлажняю водой, обхожусь без подкормок. Хорошая рассада должна иметь 3-4 листа.
От заморозков молодые растения укрываю пленкой или сеном, соломой, хворостом. Если же растения пострадали от заморозка (погибли листья), но сохранилась точка роста, то все равно через несколько дней отрастут новые листья.
Уход – поверхностное рыхление и полив по бороздам.
У скороспелой сахарной кукурузы основная масса корней располагается в пахотном слое, стебель вырастает высотой до 1,5 м, на нем – десяток листьев. Созревает 2-3 початка длиной 8-10 см и весом 70-90 г. В отличие от зерновой кукурузы сахарная образует больше боковых побегов (пасынки), которые быстро растут и развиваются. Убираю початки выборочно, в молочной спелости, чтобы успели сформироваться оставшиеся. Собранные початки можно хранить в погребе или холодильнике две-три недели.
Ежегодно собираю свои семена. Скажу по опыту: хорошо просушенное зерно из початков молочной, молочно-восковой и восковой спелости при посеве дает полноценные всходы кукурузы и неплохой урожай.
...Вот так моя система подготовки почвы помогает собирать хорошие урожаи и традиционных, и мало распространенных в нашей зоне овощных культур.
Г. Юмагулов, доктор с/х наук, Московская обл., дер. Акишиво.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
